Мелкозаглубленный ленточный фундамент относится к ленточным фундаментам и представляет собой железобетонную конструкцию толщиной, сравнимой с толщиной стены, заглубленную в грунт на величину меньше глубины промерзания. Такой фундамент применяется на непучинистых и слабопучинистых грунтах. Нельзя использовать мелкозаглубленную ленту на пучинистых или слабонесущих грунтах, так как давление, оказываемое на грунт зданием на ленточном фундаменте достаточно велико, а промерзание грунта под лентой может вызвать локальные напряжения и излом фундамента.

Конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Устройство ленточного фундамента обычно ведется следующим образом. По контуру будущего здания и под его несущими стенами копается траншея глубиной около полуметра. По дну траншеи отсыпается песчано-гравийная подушка. Далее ставится опалубка, которая служит как бы продолжением стенок траншеи. Опалубка, стенки и дно траншеи гидроизолируются полиэтиленовой пленкой или рубероидом для удержания цементного молочка в бетоне.

Внутрь опалубки необходимо заложить трубы для коммуникаций, а также для вентиляции пространства внутри фундамента.

Небольшая высота мелкозаглубленной ленты позволяет армировать данный тип фундамента в два ряда – сверху и снизу, по 3-4 нитки арматуры диаметром 14мм. Арматура должна быть со всех сторон закрыта не менее чем 3 сантиметрами бетона. Небольшие объемы бетона в ленте позволяют заливать ее бетоном ручного замеса, однако необходимо тщательно следить за составом такого бетона.

Также возможно собрать мелкозаглубленную ленту из фундаментных блоков, однако при этом потребуется устроить по верху фундамента армирующий пояс из железобетона или красного полнотелого кирпича.

Достоинства мелкозаглубленного ленточного фундамента

• Небольшой объем и, как следствие, невысокая цена изготовления.
• Возможность ручного замеса бетона для фундамента
• Возможность обустроить доступ в подпол для обслуживания коммуникаций

Недостатки мелкозаглубленного ленточного фундамента

• Невозможность использования на пучинистых и слабонесущих грунтах.
• Нежелательно использование такого фундамента для тяжелых, например, кирпичных стен.
• Исключает наличие подвала.

Фундамент «плита», или как его еще называют, «плавающая плита», представляет собой незаглубленный тип фундамента. Основной идеей такого фундамента является его способность распределить нагрузку от здания на очень большую площадь – фактически, на всю площадь плиты. При размерах 10х10 метров, кирпичный дом массой 300 тонн на плитном фундаменте будет оказывать давление на грунт всего лишь 0,3 кг/см², что позволяет использовать такой фундамент на слабонесущих грунтах.

Конструкция плитного фундамента.

Конструктивное исполнение фундамента-плиты достаточно простое. Сначала снимается слой почвы, на место которого засыпается подушка из песчано-гравийной смеси, которая утрамбовывается и проливается водой для лучшего уплотнения. Далее на эту подушку рекомендуется уложить утеплитель,  например листы ЭППС. Учитывая небольшое давление, которое оказывает плита, повреждение утеплителя весом дома исключается. На утеплитель укладывается простейшая гидроизоляция, например, полиэтиленовая пленка. Она необходима, чтобы цементное молочко не уходило в землю, а оставалось в бетоне. Далее собирается опалубка, вяжется арматура и плита заливается бетоном. Рекомендуется заливать всю плиту за один день, соответственно при устройстве такого фундамента практически исключается возможность ручного замеса бетона – необходимо заказывать заводской бетон в миксерах. До начала заливки плиты необходимо установить трубы, внутри которых впоследствии пройдут коммуникации.

Плита фундамента армируется в 2 ряда – сверху, чтобы противостоять силам пучения грунта, и снизу – чтобы удерживать вес внутренних стен и обстановки дома. Типовая схема армирования – сетка с ячейкой 20х20 см, арматурой диаметром 12-14мм. Толщина плиты составляет от 20 до 30 см.

Достоинства плитного фундамента

• Данный фундамент можно использовать практически на любых типах грунта, вследствие невысокого давления, оказываемого плитой на основание.
• Фундамент-плита прост в изготовлении, имеет несложную схему армирования, требует опалубку только по краям плиты.
• Фундамент-плиту можно сразу использовать как черновой пол, при условии, что его нижняя часть утеплена. При отсутствии утепления по грунту, пол потребует дополнительной теплоизоляции.

Недостатки плитного фундамента

• Высокая цена изготовления. На плиту размером 10х10 метров и толщиной 30 см потребуется 30 кубических метров бетона и около двух тонн арматуры.
• Незаглубленный плитный фундамент исключает наличие подпола, подвала или цокольного этажа.
• Исключается ручной замес бетона для заливки.

Несмотря на то, что фундаментные работы по праву считаются ответственным и сложным этапом, тем не менее, технологию возведения опалубки, без которой не обходится ни одно капитальное строительство, вполне возможно осилить самостоятельно. Опалубка предназначена для того, чтобы придать требуемую форму конструктивным элементам фундамента. Технология возведения опалубки несложная и включает в себя саму палубу (в виде плит, фанеры, доски и др.) и комплектующие: стяжной винт, гайки, защитная труба, фиксатор «Конус». Самодельные опалубки по большей части бывают съёмного типа.

В качестве самой ограничивающей плоскости чаще используются фанерные плоскости, поскольку они финансово более экономичны. Комплектующие опалубки – это стяжной винт, который предназначен для стягивания краев опалубки. Стяжные гайки, навинчиваемые на этот винт, несмотря на то, что изготовлены из крепкого пластика, полиамида, выдерживают нагрузки до 4 тонн и при этом дешевле чугунных. Защитная труба-ограничитель , обеспечивает требуемое расстояние между опалубочными винтами, а также защищает стяжной винт от проникновения бетонной смеси внутрь, чтобы винт не испортился. Фиксатор «Конус» предназначается для обеспечения максимально плотного контакта защитной трубы-ограничителя с опалубочной поверхностью опалубки и предотвращения попадания внутрь трубы бетона.

Для того чтобы сделать опалубку своими руками, для одной стяжки необходимы следующие элементы: стяжной винт необходимой заданной длины и ширины по ширине опалубки, две гайки, защитная труба, также два конуса для обеспечения герметичности между трубой и опалубкой . Необходимо взять лист ОСБ-плиты или фанеры, или доски, которые будут выступать в роли палубы. Далее берется и отрезается труба по ширине нашей опалубки, в трубу вставляется защитный конус, и вся конструкция монтируется между двумя поверхностями опалубки. Затем вставляется стяжной винт, который фиксируется с двух сторон стяжными гайками, зажимается – и получается готовая система опалубки. В зависимости от длины всей конструкции рассчитывается необходимое количество трубы, гаек и винтов.

на болотистой почве, возле рек, озер, на берегу моря;

на пучинистых, песчаных грунтах, влажных торфяниках;

когда закладка фундамента производится при отрицательных температурах;

на склонах, обрывах и в других местах, где трудно произвести закладку обыкновенного фундамента.

Преимущество винтовых фундаментов

легко сделать своими руками;

высокая скорость возведения (1-2 дня);

надежность (противостоит пучинистым явлениям в грунте);

минимальные затраты средств;

строительная чистота возведения фундамента (в отличие от монолитных заглубленных фундаментов);

возможность строительства в любую пору года;

простое решение для сложного ландшафта.

Традиционно под тяжелые кирпичные дома принято укладывать монолитные ленточные фундаменты. Однако в большинстве случаев перед этим требуется исследование грунта. К тому же, для установки такого фундамента надо вырыть глубокую траншею, проверить качество всех материалов, сделать арматурную сетку и многое другое. Такая работа даже у бригады профессионалов отнимает очень много времени. А исследования грунта — это значительная трата средств.

Свайный фундамент по силу трем крепким мужчинам. Для установки свай не потребуется тяжелой техники, хотя можно применить и ее. Сваи устойчивы в любом грунте (кроме торфа), если только они отвечают стандартам качества. Они могут выдерживать очень тяжелые конструкции. Поэтому преимущество свайных фундаментов неоспоримо.

Перед установкой фундамента

Перед тем, как выбирать сваи, надо сначала определить их необходимые параметры. Это длина и диаметр. Также следует вычислить количество свай, которое понадобится для фундамента.

Одна свая может выдерживать достаточно большую нагрузку. В зависимости от параметров, это от 7 до 20 тонн. Высокая несущая способность обусловлена конструктивными особенностями изделия.

Для того чтобы подобрать нужный тип свай и определить их количество, надо рассчитать вес предполагаемого дома. При этом следует учесть также нагрузку, которая может дополнительно лечь на сооружение при снегопаде и других природных явлениях. Рассчитывая вес дома, надо не забывать включать в него вес кровли.

Технология возведения фундамента на винтовых сваях.

1. Геодезическая разведка.

Произвести геодезическую разведку можно двумя способами: заказать в специализированной фирме или произвести самостоятельно по крайним точкам будущего строения. Для этого на расстоянии отступа от строения в 1 м бурят отверстия до 200 мм диаметра и глубиной 1500 мм, и определяют состав грунта. Если на нижнем пласте обнаруживаются твердые почвы: камень, щебень, глина и схожие материалы, приступают к дальнейшим работам. Если на этой глубине твердых грунтов не обнаружено, продолжают бурение.

Есть и еще один способ, который часто используют при сооружении фундамента.

Способ называется «Спроси соседа». Как правило, на вашем участке будет такая же структура грунта, как и на соседнем участке.

Зная, какой фундамент и по какой причине используют ваш соседи про сооружении фундамента, вы получаете неплохой способ сэкономить…

2. Установка винтовых свай.

После установления состава грунта решают, каким способом будет производится заложение буровых свай – машинным или ручным. При машинном способе предварительная частичная выемка грунта не нужна, можно сразу приступать к установке буровых свай. Ручную установку свай используют в местах, где затруднен подъезд техники или предполагается слишком близкое расположение между столбами, для облегчения бурения производят подготовительный этап

Подготовительный этап – это частичная выемка грунта, для облегчения прохода сваи-бура. Подготовительный этап нужен при использовании свай диаметром от 250 мм и больше. Благодаря применению подготовительных работ закладка столба будет происходить намного проще, но будет потеряна частичная степень устойчивости из-за меньшего уплотнения грунта при проходе сваи.

Подготовительные отверстия под будущие винтовые сваи бурят диаметром 200 мм под всеми углами строениями и в местах предположительного расположения окон и дверей.

Винтовая св ая — это толстостенная труба с антикоррозионным покрытием, запаянная снизу и оснащенная специальными лопастями, которые служат для облегчения прохождения нижних, более плотных слоев земли. Труба может использоваться различного диаметра от 100 мм: для домов, нагрузка которых не будет превышать 4-5 т на одну сваю, используют трубы малого диаметра. А при большей планировочной нагрузке устанавливают дополнительные винтовые опоры для корректного распределении веса или же используют увеличение диаметра буровых свай. Каждые 10 мм диаметра сваи увиливают ее несущую способность на 10 %. То есть трехсотмиллиметровая свая в диаметре сможет выдержать нагрузку в 12 т. Поэтому оптимально использовать сваи от 250 мм и устанавливать их под всеми углами и проемами дома. Это даст многократный запас по нагрузке, а также позволит в дальнейшем пристроить новые этажи. Обычно сваи закладывают на глубину 1500 мм для достижения оптимальной стойкости, но также,

позволительно при твердых грунтах и малой глубине промерзания закладывать винтовые опоры на глубину от 700 мм.

Для бурения используют специализированный трактор или ручной способ. При ручном способе используют специальное приспособление – короткая труба (около 500 мм длиной) с наваренным штырем посередине и двумя отверстиями сверху и снизу для закрутки болтов. Труба должна быть большего диаметра, что бы свободно одеваться на винтовую опору, но по диаметру не сильно превышающую ее. Приспособление надевается на винтовую сваю и затягивается болтами для обеспечения плотного контакта со сваей. На штырь одеваться труба-рычаг (чем больше рычаг, тем легче крутить) и производиться поэтапная закладка трубы с контролем точного угла входа в землю под 90 о. Очень важно, чтобы бурение проходило под прямым углом к почве, допустимо максимальное отклонение в 5 о. Так производят закладку всех необходимых винтовых свай.

3. Заливка винтовых опор.

Полость опор заливают бетоном. Крайне редко, для заливки опор применяют масляную отработку для создания антикоррозийного покрытия изнутри. Использование отработки – это более дешевый вариант, потому что многие предприятия, например, автомастерские, нуждаются в утилизации использованных масел и готовы продать их за бесценок. Однако, как мы уже отмечали, в загородном коттеджном строительстве этот способ заливки практически не применяется.

Если выбрана заливка отработкой — опору сверху заваривают, при использовании бетона основу можно не запаивать. Наполнение сваи увеличивает ее вес, тем самым предавая дополнительную устойчивость конструкции.

Если сваи имеют неодинаковую надземную высоту, их необходимо подрезать до равного значения.

4.Установка ростверка.

После установки винтовых свай их соединяют между собой ростверком -поперечными перекладинами из стали: (уголок, швеллер, металлическая, полоса и другие изделия из стали). Ростверк нужен для получения монолитной конструкции, а также для увеличения сопротивления фундаментного основания сдвигам почвы. В качестве ростверка можно использовать деревянные брусья, но обязательно в сочетании с металлической арматурой для придания необходимой жесткости конструкции.

Закончив монтаж ростверка, можно приступать непосредственно к возведению деревянного дома.

Фундамент на винтовых сваях: отзывы

Винтовая свая выполнена в виде металлической трубы с наконечником. Наконечник позволяет вкручивать опору в землю. К сожалению, прочность, надежность и долговечность, гарантируемые производителем, не всегда соответствуют действительности. Винтовые сваи, несмотря на специальную цинковую защиту, подвержены коррозии.

Действительно, с помощью винтовых свай можно быстро возвести фундамент. Но оправдана ли такая поспешность? Ведь некачественное основание представляет угрозу целостности всего здания. Какие же существуют про фундамент на винтовых сваях отзывы?

Отзывы:

Дмитрий: Низкая цена свайного фундамента, безусловно, является большим плюсом. Но качество винтовых свай невысоко. Поэтому через пару десятков лет вам придется заменять фундаментные сваи частями. Согласитесь, перспектива не из приятных!

Ольга: Имею горький опыт знакомства с винтовыми сваями. От дедули мне достался в наследство такой домик. Сначала показалось, что одна из сторон дома начала садиться, но затем выяснилось, что она поднимается. Мое недоумение развеял сосед. Он сообщил, что все домики в поселке построены на винтовых сваях.

Евгений: Сосед по даче возвел дом на винтовых сваях. Мое мнение – это барахло. Первый негатив – психологический момент. Как бы вы его не зашивали, но дом на сваях выглядит даже хуже, чем дом на курьих ножках. Во-вторых, трубы в местах контакта с землей ржавеют. Так сосед два раза в год бегает, кузбасс лаком их освежает. Я стараюсь его не расстраивать, но понятно, что и под землей трубы продолжают ржаветь. На мой взгляд, это какое-то временное решение.

Семен: Главное – не покупайте и не закручивайте сваи самостоятельно. Приезжали ко мне специалисты, делали столбы для ворот и фундамент под баню. Оказалось, что большие сваи закрутить легче, чем маленькие! Но сделали хорошо, как и в прошлый раз. Теперь у меня на сваях дом, навес для машин, хозблок, баня и ворота.

Михаил: Коррозию никто не отменял, ведь кислород есть везде. Не представляю, как под домом отремонтировать проржавевшие сваи. Ведь строение не выведешь на домкратах, как при замене нижнего венца. Сруб может прослужить более ста лет, а фундамент из труб не выдержит и пятидесяти. В моем понимании это не слишком адекватное соответствие.

Мария: Сваи для легких домиков – самое то. Моему старому дому более пятидесяти лет. Он стоит на столбиках, немного закопанных в землю. Участок почти пять лет был залит водой, а почва глинистая. Правда дом слегка перекосило, но он стоит. Но срок то нормальный. А на сваях будет еще лучше.

Олег: Фирма мне сказки рассказывала, что обрабатывает трубы холодным цинкованием. Цинк проникает в сталь, поэтому гарантия не ограниченная. На объекте в итоге я увидел, что сваи делают из старой, бывшей в употреблении трубы. Даже диаметры разные от 89 до 57мм. Цинковое покрытие кусками отслаивается о поверхности. И это над землей. Выходит, что цинка на свае при забуривании не останется совсем. Сварные швы не обработаны вообще. И еще меня отпугнула стоимость. За один погонный метр они просили тысячу рублей. В результате я отказался от экспериментов и залил нормальный фундамент. И по цене вышло так же, как и сваи.

Отзывы о винтовом фундаменте весьма противоречивы. Частично отзывы о сваях являются, по сути, отзывами о компаниях, выполнявших строительные работы. В России винтовые сваи в качестве опор индивидуального дома начали использовать недавно, менее десяти лет назад. Существуют претензии к качеству кустарно изготовленных свай, к надежности антикоррозионного покрытия, а также к добросовестности и квалификации работников. Вследствие нарушения технологии, по которой лопасти наконечника должны находиться в плотном несущем грунте, может произойти просадка стены строения. В случае некачественной сварки при завинчивании возможен отрыв лопасти сваи.

Поэтому, прежде чем вы решите монтировать фундамент из винтовых свай, ознакомьтесь с отзывами о строительных компаниях вашего региона.

Для устройства фундамента из винтовых свай необходим набор следующих инструментов и оборудования:

Гидроуровень на меньше 15 м – нужен для выставления горизонтального уровня свай.

Строительный уровень – для контроля вертикального положения свай.

Болгарка и круги к ней – для подрезания винтовых свай по одному уровню.

Рулетка не меньше 20 м – для замеров.

Девять метровых прутков арматуры – для разметки.

Шпагат – для разметки, наматывается на прутки.

Кувалда или молоток – для забивания арматуры в землю.

Металлический лом – продевается через сваю, на него надеваются две трубы (длиной 2,5 м, диаметром 50 мм) для завинчивания сваи в землю.

Садовый бур – для бурения направляющих отверстий. Обязательно должен быть меньшего диаметра и длины, чем свая – чтобы та могла самостоятельно уплотниться в земле.

Лопата – для выравнивания поверхности на месте будущего завинчивания сваи.

Удлинитель.

Перчатки.

Строим винтовой фундамент своими руками

Без проведения качественного анализа грунта немыслимо никакое строительство. К тому же, предпочтение свайному фундаменту должно быть обосновано глубоким залеганием плотного грунта, большой глубиной промерзания пучинистого грунта и рядом других объективных причин.

При покупке свай необходимо обратить внимание на сопроводительную документацию, в которой должны быть указаны условия использования винтовых свай при возведении фундамента. В частности, там должна быть указана максимальная нагрузка на сваю – параметр, который позволит определить необходимое количество свай при расчете фундамента. Например, для легкой каркасной конструкции или одноэтажного деревянного дома площадью 36 квадратных метров часто используют следующую схему расположения свай.

Сваи размещают на расстоянии 1000-3000 мм друг от друга в зависимости от условий эксплуатации и общей нагрузки (сюда включена масса сооружения, объектов, размещенных в нем, нагрузка от снега и т.д.). Запас прочности – 20%, т.е. при расчетах общей нагрузки рекомендуется полученное значение умножить на коэффициент 1,2 и уже с учетом такой поправки определяться с необходимым количеством винтовых свай.

Этапы возведения винтового свайного фундамента

После проведения анализа грунта и расчетов приступают к разметке участка, т.е. на площадке отмечается положение свай (в местах их вкручивания вбивают колья). Все расстояния перепроверяются для соблюдения размерностей и строгих геометрических форм контура будущего винтового фундамента. Для возведения такого основания потребуется помощь как минимум 3 человек (лучше, если их будет 5). 2 (4) человека задействуются в процессе вкручивания сваи, третий следит за вертикальным положением сваи при помощи строительного уровня, при необходимости создавая дополнительную нагрузку на сваю для увеличения скорости работы. При самостоятельном проведении работ по монтажу изделий длиной более 3000 мм удобно использовать самодельное приспособление, которое изображено на рисунке ниже.

Его легко изготовить из обрезка старой трубы, диаметр которой на 50-100 мм больше диаметра стального столба сваи. По бокам привариваются уши из обрезков стальных прутьев или труб малого диаметра.

сначала закручивают сваи по углам фундамента. Такой подход позволяет обеспечить максимальную точность монтажа промежуточных свай. Свая ввинчивается с нуля, т.е. никакого предварительного бурения скважины проводить не только не нужно, но и строго не рекомендуется. Просто устанавливаем винтовую сваю в вертикальное положение, в технологические отверстия насквозь вставляем лом, к которому с двух сторон подсоединяем рычаги – трубы подходящего диаметра и длины;

винтовая свая завинчивается в грунт таким образом, чтобы винтовая лопасть полностью погрузилась в слой непромерзающего грунта. При этом нужно учитывать размеры лопастной части сваи и глубину промерзания грунта. Как правило, достаточно заглубить сваю на 300 мм в несущий слой грунта. Очень важно не спешить с процессом завинчивания – бегать вокруг сваи точно не стоит, даже если в возведении винтового свайного фундамента участвуют брутальные личности. Постоянно отслеживайте отклонения сваи от вертикали посредством строительного уровня. Серьезное отклонение на более чем 2 градуса может повлечь за собой необходимость в выкручивании сваи и ее последующем монтаже в другом месте (выкручивать и снова вкручивать в одном и том же месте строго запрещено – свая уже не будет такой же надежной ввиду изменения параметров грунта);

на следующем этапе, когда все сваи установлены, приступают к разметке высот и обрезанию свай по установленному уровню болгаркой. При разметке высот свайного поля удобно использовать оптический дальномер, который можно попросить у знакомого строителя;

учитывая то, что внутри свая полая, стоит подумать о ее заполнении бетоном. Это позволит не только уберечь металл от воздействия кислорода, но и станет неплохим усилением конструкции. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1:4;

поверх ствола каждой сваи устанавливается и приваривается оголовок – пластина из стали, служащая для распределения нагрузки по всей площади сечения (все сварные швы необходимо обработать защитными составами. не помешает покрасить и оголовки). Для сваи диаметром 100-150 мм подойдет пластина 250 на 250 мм;

осталось только обвязать свайное поле ж/б ростверком, швеллером, деревянным брусом, что придаст фундаменту на сваях жесткость (если какие-то сваи поведут себя непредсказуемо и под действием сложного грунта попробуют изменить свое положение, то обвязка воспрепятствует их желанию).

Вот и все – основание готово!

По окончании установки свайного фундамента можно приступать к следующему этапу строительства по той простой причине, что фундамент на винтовых сваях не подвержен осадке и сразу же «готов в бою!».

Надеемся, что представленная информация поможет вам своими руками изготовить винтовой фундамент и построить надежное сооружение, которое прослужит вам долгие годы!

Простейшее устройство опалубки для фундамента, это применение специальных разборных форм из металла. Они состоят из металлических пластин с абсолютно ровной поверхностью. Эти части прикрепляют на специальный каркас и стягивают при помощи крепежа и болтов.

Устройство опалубки для фундамента самостоятельно

Таким способом, получается совершенно ровная внутренняя поверхность, имеющая высокую степень герметичности соединительных швов. В процессе заливки фундамента это приводит к уменьшению затрат производства в виде:

• экономии раствора цемента;
• уменьшению количества трудовых часов и применяемых материалов в процессе чистовой отделки.

Когда не имеется возможности использовать съемную металлическую опалубку, то на помощь приходит другой вариант: опалубка для фундамента своими руками.

Устройство опалубки

Самостоятельное устройство опалубки для фундамента довольно просто, и особых навыков плотницкого ремесла не требует. Опоры, на которые крепятся доски или щиты фанеры, вбиваются в землю. С внутренней стороны опалубки вбиваются гвозди. С помощью внешних распорок, находящихся на расстоянии, приблизительно в один метр друг от друга, нужно дополнительно укрепить конструкцию. По окончании этого можно приступать к заливке фундамента. Также требуется принять во внимание, что устанавливается опалубка с двух сторон фундамента, и с внешней, и с внутренней.

Уровню её верхних границ нужно уделять особое внимание при изготовлении опалубки. Все они должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Точность этого параметра замеряют с помощью уровня. Ровность установки конструкций стен зависит от качества этого расчета.

Как видим, опалубка для фундамента своими руками не сложна в изготовлении, и может, в некоторых случаях, является бюджетной альтернативой промышленно изготовленной опалубке.

Как сделать утепление фундамента пенопластом

В настоящее время еще можно встретить таких домовладельцев, которые придерживаются старых традиций, и по-прежнему используют в качестве утеплителя фундамента и стен подвала обычный пенопласт. Утепление фундамента пенопластом уместно только при полном отсутствии возможности проникновения воды внутрь фундамента или подвала дома. Кроме того, применение простого пенопласта допускается тогда, когда основополагающим фактором устройства утепления считается цена материала. Что же тут поделаешь, если у заказчика наблюдается ограниченность финансовых средств, требующихся для такого важного дела, как теплоизоляция….

В числе многогранного спектра синтетических материалов, созданных в целях обеспечения теплоизоляции фундамента или стен подвала, наилучшими качествами отличается экструдированный пенополистирол. Однако его, так сказать, отрицательной стороной является повышенная стоимость, по сравнению с пенопластом. Хотя в случае устройства теплоизоляции из фундаментов, стен подвала, цокольных помещений из экструдированного пенополистирола достигается большая практичность.

В процессе строительства фундамента для здания рекомендуется не забывать об утеплении стен подвала. Первоначально стоит продумать, как утеплить фундамент пенопластом таким образом, чтобы существенно сократить чрезмерные потери тепла. Благодаря такому утеплению неотапливаемые подвалы удается превратить в помещения, где на протяжении круглого года соблюдается постоянный температурный режим в 5-10°C. Кроме того, при наличии теплоизоляции исключается появление конденсата на внутренней поверхности подвала в летний период. В качестве пояснения стоит заметить, что температура, создающаяся летом на поверхности стен фундамента или подвала, соприкасающихся с грунтом, нередко опускается ниже точки росы. По этой причине попадание на них теплого воздуха является причиной выпадения конденсата и дальнейшего развития плесени и гнили. Помимо этого, в помещении также появляется неприятный запах.

Так все же, как провести утепление фундамента пенопластом и при этом не затратить слишком много денег? В этих целях оптимальным вариантом считается использование плит экструдированного пенополистирола. Для их крепления к наружным поверхностям фундамента применяется битумная мастика. Также гидроизояционный слой рекомендуется обмазывать нефтяным битумом БН-70/30 и прочими клеящими составами, которые не содержат в своем составе ацетон и растворители. Дело в том, что они приводят к разрушению утеплителя. Только спустя семь дней после завершения гидроизоляционных работ разрешается заниматься монтажом утеплителя фундамента и стен подвала. За это время происходит полное испарение растворителей, содержащихся в гидроизоляционном составе способных повредить слой утепления из пенопласта или пенополистирола.

Мы постараемся детально разобрать вопрос, как сделать Фундамент своими руками под гараж.

Фундамент своими руками под гараж — это просто

Тип фундамента

Для начала выберем тип закладываемого фундамента. Выбор фундамента напрямую связан с тем, какая планируется величина и масса гаража. Чем массивнее планируется строить гаражное помещение, тем глубже нужно закладывать фундамент и шире делать его основу. Для обычных автомобильных гаражей зачастую используют ленточный фундамент.

Подготовительные работы

Перед закладкой фундамента необходимо обязательно проводить разведывательные геологические работы. Эти работы позволят вам получить абсолютно точную информацию о глубине залегания грунтовых вод, составе почвы и т.д. После проведения таких работ вы с легкостью определите, на какую глубину стоит закладывать фундамент под гараж и нужно ли делать дренажную систему. Геологические работы вам помогут сделать специалисты, которые имеют лицензию на такой вид работ. Самостоятельно такие работы не проводятся. И не слушайте никого, кто говорит, что и без этих работ можно обойтись, не экономьте на этом, потом можете пожалеть, но будет уже поздно. Ведь если здание просядет или стена даст трещину, советчики вам ничем не помогут, а вот позлорадствовать над вашей неудачей могут.

Сделать фундамент своими руками под гараж нам помогут некоторые вспомогательные приборы и инструменты. Это бетономешалка, водяной насос, стандартный набор строителя (молоток, лом, мастерок и т.д). Также хорошо иметь в подмастерьях бригаду из двух — трех друзей или родственников, ибо самому проделать весь перечень работ почти не реально.

Чтобы залить фундамент под гараж потребуются несколько приспособлений, таких как блок из железобетона, опалубка несъемного типа, опалубка обычная.

Фундамент с использованием блока из железобетона самостоятельно не сделаете. Для этого нужна бригада рабочих и подъемный кран. Поэтому нам нужно остановить свой выбор на закладывании фундамента с помощью опалубки. Отметим, что для того чтобы изготовить составные части опалубки самостоятельно требует много времени и умения, чтобы правильно вывести все геометрические параметры. Проще и дешевле будет приобрести элементы опалубки в магазине или на рынке.

Как сделать фундамент для гаража с помощью опалубки

1. Вырываем траншею на глубину, которую мы установили при проведении геологических работ. На дно траншеи насыпаем около 10 см щебня, а потом 5 см песка. Оба слоя уплотняются с помощью трамбовки.
2. Устанавливаем на размеченное место опалубку. Ее нужно тщательно зафиксировать на нужном месте, при необходимости закрепить подпорками.
3. Для большей прочности фундамента и равномерного распределения механических напряжений можно использовать арматурные штыри.
4. Заливать бетонную смесь следует слоями по 20-30 см за один заход сразу после застывания предыдущего слоя.
5. При помощи рубероида установите слой для гидроизоляции.
6. Часть фундамента, который расположен в цокольной части гаража нужно будет позже обнести защитным слоем. Для этого нанесите на эту часть слой внешней штукатурки.

Итак, фундамент залит, дайте ему отстояться и высохнуть и можете приступать к дальнейшей постройке своего гаража.

Нет сырости: как сделать гидроизоляцию фундамента

Работы по гидроизоляции фундамента

На первых этапах проектирования помещения и исследования участка, нужно основательно проанализировать результаты гидрологической экспертизы грунта, что непосредственно влияет на тип фундамента и всевозможных вариантов гидроизоляции, а также решить вопрос о расположении подвальных помещений-гаража, подсобок для садового инвентаря и т.д. Размышляя, как сделать гидроизоляцию фундамента,понимаем, что необходимо обеспечить отсутствие протечек и попадания влаги и конденсата от водопровода извне. Для этого поверхность защищается горизонтальной гидроизоляцией, котораяпредставляет из себя несколько слоёв рулонной изоляции. Водопроводные трубы в обязательном порядке следует обернуть специальным теплоизоляционным материалом так, чтобы исключить прослойки воздуха между трубой и теплоизоляционным материалом. Гидроизоляция фундамента дома от влаги возможна с помощью современных специальных штукатурок, которые впитывают в себя сырость, тем самым препятствуя появлению различных паразитов-плесени, грибков и т.д. Гидроизоляция фундаментов и подвалов существует не только горизонтальная, но и вертикальная, которая в сочетании с утеплением стенок фундамента на этапе строительства помещения, более эффективнее защищает подвальное помещение от влаги и сырости. Сочетая в себе обмазочную, пропитывающую (проникающую), склеечную и экранную технологии, вертикальная гидроизоляция возможна как внутренней так внешней.

Обмазочные материалы для гидроизоляции фундамента

Обмазочным материалом служат разнообразные составы и смеси, а так же специальные мастики на основе битума или полимеров. Ещё совсем ни так давно для этих целей использовался только битум, но современные материалы на битумной основе более эластичней и практичнее, да и срок эксплуатации практически неиссякаем.

Проникающие средства

Проникающие средства, представляющие из себя цементные составы с активными, кристаллизирующимися добавками, являются своего рода грунтовками, при применении которых герметизируется поверхность фундамента, заполняя тем самым самые мелкие поры и щели способные впитывать влагу.

Защита наружных поверхностей

Для защиты наружных поверхностей фундамента используют экранную и оклеечную гидроизоляцию-это пленочно-рулонные покрытия(клеевые),которые крепятся на грамотно подготовленные и прогрунтованные поверхности, с использованием влагонепроницаемых мастик, требующих естественной просушки, и экранные покрытия, которые сооружают при близких к экстремальным грунтовых условиях, с использованием спецматериалов и спецтехнологий.

Теплоизоляция внутренних стен

При сооружении теплоизолирующего слоя также необходимо учитывать наличие хорошей вентиляции и возможность размещения теплоизоляционного материала именно с наружной стороны т.к внутреннее его расположение чревато появлением конденсата и влаги между стеной фундамента и изоляцией. Защитив утеплитель от всевозможных повреждений, его крепят или устанавливают поверх слоя гидроизоляции.

Устройство теплоизоляции внутренних стен, также наиболее оптимально будет на начальной стадии строительства помещения.