На выбор типа трубы влияет, прежде всего, его специализация.

Пластиковые трубы отлично режутся как ножницами, так и труборезом. Эти трубы можно гнуть. Для этого применяется специальная пружина. Трубу необходимо нагреть горячим воздухом. Недопустимо нагревание с помощь открытого огня. Температура воздуха должна составлять около 150°С. Для сварки пластиковых труб используют специальные сварочные установки. Применяют 2 способа сварки – встык и внахлест.

Монтаж пластиковых труб лучше осуществлять с помощью скользящих хомутов. Такой хомут крепится к стене, втулка надевается на трубу, которая расширяясь, скользит во втулке. Обязательным элементом пластиковой системы являются U-образные компенсаторы.

Работы следует начинать с обмера и составления рабочей схемы. На ней отмечаются места установки приборов, соединений труб и т.д.

Медные трубы могут укладываться в стенах или под полом. Если применяется срытый способ укладки соединения лучше выполнять спайкой или укладывать цельную трубу. Открытый монтаж допускает соединение труб с помощью пайки или резьбы.

В случае необходимости медную трубу можно резать. Для этого следует прибегнуть к ножовке, однако лучше применять ручной труборез. После резки торец трубы калибруют с помощью специальной оправки.

Бухта медной трубы имеет длину 50 м, поэтому можно прокладывать ее не прибегая к сочленениям. Однако по ходу трубы возникает потребность в выполнении поворотов. Для этого можно ее выгнуть. Медь характеризуется повышенной пластичностью. Однако в руках ее можно гнуть не более одного раза. На изгибе медь жесткая. Если сгиб необходимо убрать, при помощи газовой горелки восстанавливается пластичность медной трубы.

Медная труба, прошедшая процедуру отжига гнется, но радиус сгиба увеличивается.

Современный ремонт помещений не всегда ограничивается лишь отделочными работами и довольно часто подразумевает существенную перепланировку. А перепланировка, особенно если это относится к инженерным сетям, требует соблюдения конкретных строительных норм, т. е. соответствия проекту и внесения в технический паспорт произведенных изменений. Поэтому, прежде чем дать объявление о ремонте, включающем ремонт системы отопления, рекомендуется определить вид предполагаемых работ (полная замена или ремонт): от этого зависит, следует ли искать фирмы, выполняющие комплекс работ, или, может, стоит найти частную бригаду, а возможно, и вовсе ограничиться услугами частного мастера.

Как для ремонта, так и для замены системы отопления предполагается демонтаж как минимум радиаторов. Кроме того, не исключен также ремонт стояков и разводки, очистка внутренних поверхностей труб и их восстановление. Ремонт системы отопления, затрагивающий лишь отдельные элементы, может оказаться недостаточно эффективным, так как каждый старый узел, надежность которого вызывает сомнения, вполне может стать тем слабым звеном, которое не выдержит давления, характерного для обновленной системы. Любое такое сомнение рекомендуется решать в сторону полной замены отопительной системы.

Что же подразумевается под полной заменой? Обычно это демонтаж всей устаревшей системы, установка вместо старых чугунных радиаторов современных моделей из стали, алюминия или биметаллических. Нередко замена подразумевает переделку разводки, переподключение труб, установку новой запорной арматуры и изменение схем подключения новых радиаторов. Кроме того, в случае подключения к автономному отоплению возникает необходимость установить нагревательные котлы и автоматические регуляторы. Самым важным элементом любой отопительной системы являются радиаторы, от параметров которых и качества установки зависит, насколько эффективным будет обогрев помещения.

Сама по себе установка радиаторов проста – держатся они на закрепленных в стене кронштейнах. А вот от правильного монтажа запорной арматуры и фитингов во многом зависит надежность всей отопительной системы. Ремонт или полная замена предполагают разный объем работ и разную стоимость. Главное – найти частного мастера по ремонту систем отопления, способного качественно выполнить весь комплекс работ.

К ремонту ванной стоит подходить очень ответственно, так как ошибки, допущенные в процессе работ, могут откликнуться впоследствии серьезными неприятностями. Ведь зон риска в ванной комнате предостаточно – это и электропроводка, и канализация, и отделка. Приступать к ремонту ванной следует после того, как продуманы все детали – от дизайна оформления до размещения оборудования и мебели для ванной.

Несмотря на то, что ванная комната в большинстве планировок не отличается большими размерами, тем не менее помещение это желательно обустраивать с максимальным комфортом , причем не в ущерб функциональности. Благо в настоящее время и отечественные и зарубежные производители предлагают большое разнообразие как материалов для ванной, так и сантехники и мебели.

Прежде всего, следует помнить, что ванная комната – это помещение, характерной особенностью которого является повышенная влажность. Следовательно, все ремонтные работы должны производиться с учетом этой особенности и материалы должны подбираться, исходя из их предназначения именно для таких помещений. В случае, если предполагается перепланировка ванной, необходимо для этого получить разрешительные документы на переделку.

Ремонт ванной желательно начинать с полов. Обычно  для пола  ванной комнаты выбирается плитка, которая укладывается на предварительно подготовленную поверхность пола. Впрочем, для этих целей можно использовать и другие материалы, например, камень натуральный или искусственный, мозаику. Для подготовки к укладке выбранного финишного покрытия нередко делается бетонная стяжка, чтобы получить ровную и гладкую поверхность. Естественно – с гидроизоляцией, которая может также захватить частично стены, особенно там, где предполагается быть самой ванне или душевой кабине.

В последнее время стали популярны теплые полы в ванной, которые не только гарантируют комфорт, но и защищают от холода и сырости, а следовательно, и от плесени. Наиболее важным этапом в ремонте ванной является разводка труб, покрываемых теплоизолирующим материалом и укладываемых в предварительно пробитые штробы. Начинать отделочные работы в ванной следует после того, как проделаны все электромонтажные работы с соблюдением всех требований, то есть проведено, где необходимо, заземление и установлены выключатели и розетки.

Отделочные работы и материалы для них зависят от выбранного стиля, однако акцент следует делать на материалы, особенно влагостойкие. Что касается потолков, то сегодня  многие охотно заменяют традиционную штукатурку подвесными потолками. Они удобны тем, что нет необходимости в выравнивании потолочных остей, а кроме того, в них можно скрыть электропроводку и вентиляцию. Сама ванна и сантехническое оборудование – настолько объемная тема, что заслуживает отдельной статьи.

Основными элементами внутренней канализации являются: вертикальный стояк, нижний участок которого отводит трубу к септику трубу, а верхний выводится фановым выходом через кровлю; канализационные ветки, которые идут к основному стояку от кухни, санузлов и т.д. Притом, что канализационная система имеет общие черты для всех домов, канализация каркасных домов имеет такое преимущество, как возможность скрытого монтажа системы, так как перекрытия и стены каркасных конструкций полые. Это позволяет осуществить проводку труб, не применяя декоративные короба. Однако это же преимущество может впоследствии превратится в проблему.

Дело в том, что большинство канализационных систем на российском рынке представляют собой соединенные резиновыми уплотнителями полипропиленовые трубы. Все бы ничего, ведь материал труб достаточно прочный и долговечный, но проблема в том, что резина, из которой сделаны кольца уплотнителя, имеет тенденцию высыхать спустя какое-то количество времени. В случае скрытого монтажа в итоге можно лет через 10 получить весьма неприятные запахи, справиться с которыми можно будет, лишь демонтировав керамическую плитку или гипсокартон. По этой причине, в других странах, к примеру, в Канаде или США, для проведения внутренней канализации выбирают ПВХ-трубы с клеевым соединением.

Несмотря на такие преимущества, а также простоту монтажа таких систем, в России спрос на трубы с клеевым соединением низок – в основном из-за высокой цены, проблем доставки, а также монополизации рынка. Однако при большом желании такие трубы все-таки достать можно, так как именно их используют при устройстве водоснабжения таких объектов, как бассейн, например. Кроме того, в последнее время становятся популярными встроенные центральные пылесосы, и вот для таких встроенных систем также требуются ПВХ-трубы. Поэтому нет ничего странного, что мировые лидеры в этой области – Nibco и Genova – открыли в России свои представительства, так что вполне возможно, что у дистрибьюторов можно будет приобрести трубы нужного в каждом конкретном случае диаметра (в дюймах – от 1/2» до 4»). Если же для проведения канализации выбор пал на полиэтиленовые трубы, то самые распространенные диаметры для них – это 40 мм, 50 мм и 110 мм. Рассмотрим подробнее этапы устройства внутренней канализации каркасного дома.

Этап первый

Понятно, что все детали устройства такой важной системы жизнеобеспечения, как канализация, должны быть рассмотрены, согласованы и утверждены с самых первых шагов начала строительства, то есть с проектирования дома. Именно на этом этапе следует особенно внимательно выбирать направление лаг: крупные канализационные трубы с диаметром 75 мм или 110 мм не должны пересекать лаги, а должны проходить вдоль них. Даже если первый этаж не имеет подвала, тем не менее, желательно по возможности для проводки канализации устроить рабочий подпол. Правда, такая возможность существует не всегда, и тогда канализационные ветки следует подводить максимально низко к основному стояку так, чтобы соблюдался уклон в 2 см на каждый погонный метр.

Этап второй

На этом этапе наиболее важным моментом станет определение количества сантехнических точек и узлов – раковин, ванн, унитазов и т.д. Необходимо зарисовать, прежде всего, всю схему будущей канализации. Это требуется для того, чтобы визуально представить не только места прохождения канализации, но и прикинуть, что и где будет располагаться, сколько потребителей будут пользоваться системой канализации, каков расход труб и какие фасонные элементы (крестовины, муфты, входы в канализацию и т.д.) могут понадобиться в процессе монтажа. Для санузлов с унитазом потребуется магистральная труба диаметром 110 мм (для ПВХ-труб диаметр трехдюймовый); для вывода магистрали от кухни, посудомоечной и стиральной машины, душевой и т.д. подойдут 50-миллиметровые трубы. На схеме обязательно нужно отметить тройники и повороты, при этом необходимо не допускать слишком крутых поворотов из вертикали в горизонталь под углом 90° и желательно применять тройники, угол входа которых равен 45°.

Этап третий

На этом этапе необходимо позаботиться об устройстве для каждой канализационной ветки вентиляции. Для чего это нужно? Вентиляционный выход, соединенный с фановым стояком, может предотвратить появление запаха из септика, в случае если на слепом участке магистрали произошел срыв сифонного затвора во время слива воды. Эта проблема характерна именно для домов, а не квартир, где длина магистрали санузла всего 2-3 м, а не около 10 м, как, к примеру, в каркасном доме. Другим решением этой проблемы может стать выбор сифонов, диаметр которых меньше диаметра отводящей трубы (к примеру, диаметр выхода унитаза – 75 мм, а трубы –110 мм, или сифон от ванной – 40 мм, а отводящая труба – 50 мм).

Этап четвертый

На этом этапе необходимо позаботиться об устройстве к каждой ветке ревизионного доступа, поэтому неотъемлемой частью канализационной системы являются люки прочистные разнообразной конфигурации. Их монтируют на участках, наиболее подверженных засорам, чтобы в случае необходимости иметь легкий доступ к месту засора, осмотреть и устранить засор, как минимум, протолкнув его в домовой стояк тросом.

Поэтому коттеджам в первую очередь необходимы хорошие очистные системы сточных вод, ведь в пригороде централизованные канализационные системы, как правило, отсутствуют. В связи с этим владельцы загородной недвижимости вынуждены решать данную проблему самостоятельно. Водоснабжение и канализация – это две инженерные системы, которые сопутствуют друг другу и постоянно находятся рядом для того, чтобы загородный дом функционировал так же, как и городское жилое строение, с теми же бытовыми удобствами, к которым мы привыкли и уже не можем без них обходиться.

Когда в загородном доме есть и душ, и туалет, и водоснабжение на кухне – это , конечно, очень удобно. Но что делать с канализационными стоками, появляющимися в результате бытовой и хозяйственной деятельности человека (мытье посуды, принятие душа, мытье в сауне и т.п.)? Ведь там, где имеется поступление воды, должна быть и система отвода её после использования, то есть необходима утилизация стоков за пределы дома. Канализационная система загородного дома или дачи работает аналогично городской системе: единственное её отличие в том, что эта канализация автономна, а значит, имеет свои нюансы.

С чего начинается автономная канализация?

Для начала нужно определиться, какой тип отвода стоков выбирается, то есть они будут складироваться или же перерабатываться, а быть может, утилизироваться. Выбор типа канализационной системы в настоящее время не очень велик: это выгребная яма, септик или станция глубокой биологической очистки.

Самый старый, проверенный и дешевый способ – выгребная яма. Однако этот способ подходит лишь в случае отвода малого количества сточных вод, иначе ассенизационную машину придется вызывать довольно часто. Что собой представляет выгребная яма? Это обычная, вырытая в грунте яма, которая выложена либо кирпичом, либо бутовым камнем. Правда, в настоящее время чаще используется либо ж/б монолит, либо кольца строительные. Чтобы стоки не попадали в грунты, обычно такие ямы герметичны, могут быть полностью закрытого типа. Такие ямы очищаются специальной машиной раз в 3-4-5 месяцев. Если же грунты , в которых устроены выгребные ямы, песчаные, то ямы могут быть не полностью герметичные, поскольку у них отсутствует бетонное дно. Песчаные грунты отлично фильтруют жидкие стоки, а твердые массы вывозятся специализированной машиной.

Другой вид загородной канализации – септик. Обычно это подземный отстойник из нескольких камер, через которые сточные воды протекают последовательно. В установленный под землей септик при запуске поселяют бактерий. Септик – система очистки каскадного типа, очень надежная, простая, долговечная, не требует больших затрат после устройство. Это три емкости, установленные последовательно друг за другом и соединенные между собой трубопроводом. В первую емкость происходит собственно слив и первоначальный сбор стоков.

В этой же емкости оседают тяжелые частицы, а жидкие частицы через трубопровод выливаются во вторую емкость. В третью емкость выливается уже практически вода, которая после последней емкости выводится через трубу наружу – на поля фильтрации, засыпанные щебнем, песком, где и фильтруется естественным путем. Поля эти необходимо менять с периодичностью 6-7 лет, потому что они заиливаются. Поскольку система септика каскадная, в каждой емкости со временем накапливается осадок, который нужно утилизировать раз в полгода, вызывая специальную машину.

На дне емкости септика скапливается осадок сточных вод, который без доступа кислорода подвергается процессу брожения при помощи особых бактерий. Разложение органических загрязнений воды происходит без ущерба для человека и окружающей среды. Септик хорош тем, что он автономен и не нуждается в электричестве. Правильная эксплуатация септика требует очистки его 1-2 раза в год. Недостатком септика можно считать необходимость регулярно производить очистку фильтрационных полей.

Другой способ очистки канализационных стоков – станция глубокой биологической очистки. Станции биоочистки – это установки заводского типа. Важнейшее достоинство таких установок – это то, что не загрязняется участок и не надо вызывать ассенизационную машину. В отличие от септиков, станции не накапливают загрязнения, а очистка получается почти на 98%. Они компактные, занимают мало места, продукты жизнедеятельности человека перерабатывают довольно быстро. Воду, выходящую в окружающую среду, можно использовать даже для полива, поскольку она почти чистая. Станция биоочистки дополнительно насыщается кислородом, благодаря чему активно размножаются аэробные бактерии, которые быстро перерабатывают вредные органические вещества, превращая всю массу в нейтральный ил. Преимущества таких станций – это чистота, быстрота и объемы. Система работает даже при достаточно высоких минусовых температурах. Минус же станций биоочистки в том, что необходимо подводить электричество для функционирования. И хотя компрессоры очень экономичные (не больше 100 ватт), но при отключении электричества больше чем на 10 -12 часов может произойти перелив. Кроме того, без работы компрессора могут погибнуть бактерии, поэтому, когда планируется устройство станции биологической очистки, необходимо предусмотреть наличие автономного генератора.

Наиболее эффективный способ – канализация загородного дома. Однако для прокладки и монтажа канализационной системы загородного дома или дачи недостаточно найти частную бригаду строителей. Устройство такой системы проводится при закладке фундамента в соответствии с утвержденным проектом и, следовательно, требует участия профессиональных специалистов.

Большинство людей ежедневно принимают душ. Душевая кабина это место, в котором человеку должно быть максимально удобно находится и более того – приятно. Прошли те времена, когда ванные комнаты поражали новоселов своими размерами. С 80-х годов прошлого столетия, эти комнаты стали делать настолько маленькими, что в них едва можно уместиться. И если вопрос пространства решить увы невозможно, легко можно исправить ситуацию с внешним видом душевой кабины.

Выбираем душевую кабину

Существует пять типов душевых поддонов: чугунные эмалированные (к счастью их в наше время практически не производят), металлические (стальные) эмалированные, фаянсовые (керамические), акриловые и поддоны из искусственного мрамора.

Металлические эмалированные поддоны были довольно прочными, но имели кучу недостатков. Среди главных: огромный грохот при попадании на них воды, а также очень холодная поверхность. Кроме того, они быстро приходили в негодность, из-за того, что со временем эмаль разъедала ржавчина.

Фаянсовые поддоны очень устойчивы и массивны, однако как и любой фарфор, они очень легко разбиваются.

Акриловые поддоны – очень теплые. Он моментально нагревается от горячей воды. Акриловый поддон не впитывает в себя грязь, так как у него нет слоя эмали. Он очень долговечен, так как не покрывается пятнами от старости и не темнеет. Кроме того, акриловым поддонам не страшны царапины. Однако акрил – это соединение двух типов пластмасс (твердой и мягкой). Из-за этого такой поддон недостаточно крепкий и его нужно укреплять снизу.

Кроме поддона, одной из главных деталей душевой кабины являются шторки. Шторки бывают как из пластика, так и из стекла. Все зависит от вашего вкуса и средств. Кроме того, двери могут быть раздвижными и распашными. Здесь все тоже зависит от вашего вкуса.

Если вы хотите самостоятельно установить новую ванную вы обязаны знать, что разборка всех сантехнических труб холодной и горячей воды производится только после того, как с них сняты все санитарно-технические приборы.

Как снять и установить ванну

Если вы видите, что чугунная труба пришла в негодность, не следует ее выбрасывать целиком, это может повлечь за собой огромные проблемы, просто разбейте молотком место ее соединения с ванной.

Если вы уже определились какую ванную вы хотите: чугунную, пластмассовую или стальную, то знайте, что установить ее самому просто невозможно. Вам потребуется помощник.

Ванну устанавливают под углом к сливу. В противном случае в ней постоянно будет собираться вода и она в скором времени поржавеет. Снаружи ванны устанавливают специальную трубу, которая не допустит перелива ванной. К низу ванной монтируется выпуск, который соединяют с сифоном.

Для того, чтобы установить ванную, ее следует положить набок, собрать установку выпуска воды и подложить сверху и снизу резиновые уплотнители. После этого выпуск присоединяют к напольному сифону, далее устанавливают и закрепляют перелив и присоединяют его к переливной трубе. Обязательно к ванной прикручивают или приваривают обычный металлический проводник диаметром до 3,5 миллиметров. Он будет выравнивать разницу потенциалов и не даст ударить вас статическим током. Второй конец проводника прикрепляют к трубе (обязательно холодной воды), или к заземлению. На последнем этапе к ванной прикручивают ее ножки и устанавливают ее под наклоном к сливу.