Срезанную кору мелко измельчают, после чего спрессовывают в большие пласты, которые после разрезают на пробковые плиты. И уже именно эти плиты, одинаковой толщины и текстуры применяются для оформления стен, а заодно и звуко-, теплоизоляции. Они не впитывают влагу и не подвержены гниению.

Этот материал уникален тем, что имеет очень низкую теплопроводность и высокую звуконепроницаемость. Внешний вид плиты из коркового дерева оригинален, поверхность очень мягкая. Для окрашивания плит их коркового дуба красители применяются очень редко, но если применяются, то исключительно натуральные и в очень малом количестве. Сам по себе этот материал имеет диапазон около двадцати различных оттенков.

Корковый дуб в течение многих лет выделяет очень тонкий приятный аромат, который благотворно действует на людей. Чтобы дуб хранился дольше, его очень часто покрывают воском. Воск делает поверхность матовой.

Даже без использования воска, сама по себе плита из коркового дерева легка и удобна в уходе. Для ее мытья можно использовать даже теплую воду с моющими средствами, нельзя только применять отбеливающие вещества, так они могут оставить разводы на натуральном материале.

Когда стены отделаны плитами из коркового дуба создается ощущение, что они стали теплыми. Даже прикосновение ладони к дереву дает впечатление, что корковый дуб дышит и живой. Экологически чистый материал может быть использован не только в гостиных, но и также в спальных и детских комнатах.

Следует также отметить, что корковый дуб можно применять не только для отделки стен, но также и использовать, как напольное покрытие. Со временем на плите могут остаться вмятины от тяжелой мебели, но это единственный минус мягкой плиты. Зато корковые полы в детской позволяют малышам ходить по голому полу босиком.

Для выравнивания кривых стен применяется обмазочная штукатурка. Она подготавливает поверхность для косметических работ. Создание декора помещения осуществляется при помощи структурной штукатурки. Ее еще называют фактурной. Именно она состоит из различных смесей, при помощи которых можно придать любой стене декоративные свойства.

Декоративная штукатурка может различаться составом включенных в нее веществ. Встречается фактурная, структурная и известковая. Зачастую их используют вместе – одна стена имеет фактурный состав, другая – структурный. Многие хозяева применяют декоративные вставки – это может орнамент или узор из искусственного камня или разноцветной плитки.

В современных домах нередко можно увидеть лепной декор стен. Он достигается благодаря специальной отделке. Конечно, много столетий назад лепнина предполагала узоры из гипса. Сегодня его использование актуально лишь для несущих внутренних стен помещения, расположение которых исключает любую вибрацию. Во всех иных случаях прибегают к помощи полистирольных и пенополиуретановых изделий.

Полистирольные элементы изготавливаются из расплавленного пластика и подвергаются дальнейшей окраске. Они довольно гибкие и хрупкие. Ими украшаются внутренние стены помещения. Благодаря сравнительно низкой цене, такие виды отделки доступны любой семье.

Полиуретан стоит дороже из-за более сложной схемы изготовления. Специальные химические составы при смешивании вспениваются, а после застывания образуются разнообразные по внешнему виду элементы. Они как конструктор – существует множество возможных соединений, образующих любой узор, от простого ромба до сложнейшей композиции.

Разнообразие материалов способствует воплощению в реальность любых фантазий и идей, но только умелые руки специалиста могут преобразить дом до неузнаваемости при помощи любого из вышеперечисленных способов отделки.

В зависимости от способа изготовления, внешнего вида, а также стоимости виниловые обои классифицируются на вспененные, компакт-винил (шелкография) и обои дизайн группы Arte (Бельгия).

Благодаря вспениванию верхнего слоя при высокой температуре вспененные виниловые обои имеют четко выраженную рельефную лицевую сторону. Обои этой группы характеризуются повышенной износостойкостью, прочностью, большим эксплуатационным сроком. Вспененные обои устойчивы к влаге, поэтому хорошо переносят влажную уборку. Это универсальные обои, которые могут использоваться в помещениях любого типа.

Виниловым обоям дизайн группы Arte присуще соединение современных технологий и вершин дизайнерского мастерства. Они долговечны, устойчивы к истиранию, действию солнечных лучей, покрыты очень стойкими красками, не выгорающими в течение длительного времени.

Шелкография – это обои, имеющие двухслойную структуру. Для их изготовления используется бумажная основа, покрывающаяся сверху винилом и нитями шелка. Они имеют блестящую гладкую или рельефную поверхность. Также устойчивы к действию солнца и влаге.

Качество кладки зависит от качества проведенной сортировки кирпичей (размер, цвет, оттенки и т.д.).

Вид декоративной кладки определяется тем, как расположены тычковые и ложковые ряды.

Одной из наиболее древних декоративных кладок является готическая. Она представляет собой простое чередование ложковых и тычковых рядов. Такая кладка отличается прочностью и красотой при строгом соблюдении горизонтальности рядов и ровных швах.

Разновидность готической кладки представляет собой крестовая. В ней выполняется два ложковых ряда и один тычковый. В этой кладке вертикальный шов должен располагаться между ложковыми кирпичами строго посередине тычковых рядов находящихся ниже. Если шов смещается в сторону, гармония кладки нарушается.

К декоративной кладке можно отнести липецкую. Она выполняется тремя и более ложковыми рядами чередующимися с одним тычковым рядом.

Выбираем каркас будущего дома

Из какого материала строить дом? Этот вопрос занимает каждого, кто приблизился к осуществлению своей мечты – строительству собственного дома. И вопрос этот далеко не последний, так как именно от ответа на него будет зависеть конечная стоимость всего строительства, ведь под выбранный материал будет подбираться фундамент, забирающий около 30% бюджета. Конечно, каким будет каркас дома – каждый застройщик выбирает сам, исходя из своих предпочтений, финансовых возможностей и знаний о тех или иных технологиях возведения домов. И если на предпочтения и финансовые возможности мы повлиять не в силах, то, надеемся, информация, предоставленная в данной статье, прибавит знаний о современных технологиях, применяемых в строительстве несущих конструкций.
По каким критериям выбирать материал конструкции дома?

1. Прочность – вероятно, не стоит говорить о том, что это самый главный критерий, на который следует обратить внимание. Мало радости будет от красивого суперсовременного дома, если его прочностные характеристики оставляют желать лучшего.

2.Экологическая чистота – само собой разумеющийся критерий, а иначе для чего мы оставляем задымленные города и устремляемся ближе к живой природе. Поэтому следует обратить внимание, в первую очередь, на то, чтобы материалы не выделяли внутрь вредные для организма компоненты, такие как ртутные или асбестовые испарения, фенолы и т.п.

3.Диффузные характеристики – ещё один критерий, который жизненно важен: стены дома должны «дышать», то есть свободно выпускать наружу излишки влаги и углекислый газ, а внутрь пропускать кислород.

4.Теплоэффективность – критерий, особенно злободневный в свете сотрясающих планету экономических кризисов. Минимизация затрат на обогрев дома на сегодняшний день считается одним из важнейших вопросов, поэтому для многих актуальна тема выбора материала, обеспечивающего наименьшие теплопотери.

5. Цена – вероятно, комментарии здесь излишни: понятно, что чем дешевле обойдется строительство дома, тем лучше.

Добавим, что приоритетность того или иного критерия каждый застройщик определяет для себя сам, так как для одного особенно важны цена и сроки, а для другого — прочность, экологичность или энергоэффективность. В любом случае, выбирать материал несущих конструкций рекомендуется именно исходя из этих критериев.

Что лучше – кирпич, дерево, газо- пенобетон, каркас, а может быть … солома?

Проведем небольшой сравнительный анализ различных материалов и конструкций исходя из вышеперечисленных критериев.
Кирпич

Без сомнения, на сегодняшний день самым престижным материалом, как и много веков назад, остается кирпич. Такие проверенные временем достоинства этого материала, как высокая прочность, надежность, долговечность, морозоустойчивость, внешняя привлекательность, не подвергаются сомнениям. Однако стоит знать, что дом из кирпича или камня, как правило, наиболее « весомый» – а значит, под него следует подводить столь же основательный фундамент. Помимо того, что такой дом сам по себе потянет на столь же «весомую» сумму, вдобавок он потребует более серьезного утепления снаружи и изнутри (что приведет к удорожанию на 25%). Всё вышесказанное в большей степени относится к полнотелому кирпичу, от которого, кстати, в последнее время все чаще отказываются в пользу пустотелого кирпича. Несмотря на то, что такой кирпич обладает меньшим удельным весом и меньшей несущей способностью, однако из него вполне возможно построить трехэтажный дом с хорошим теплосберегающим эффектом. Причем строительство обойдется значительно дешевле, поскольку стены из такого кирпича могут быть 60 см, вместо 90 см – как у полнотелого кирпича.
Дерево

Деревянные дома, бесспорно, самые экологически чистые, что и составляет основу их привлекательности. Другое дело, что относятся они все-таки к элитному ценовому сегменту, а это предполагает довольно серьезные финансовые возможности. Строится такой дом из оцилиндрованного бревна или клееного бруса быстрее кирпичного, но все же, как минимум, 4 месяца. И это несмотря на то, что такие дома менее прихотливы к фундаменту, а процесс возведения стен деревянного дома не столь трудоемкий, поскольку все элементы дома могут быть выполнены в заводских условиях. Кстати, отметим то, что, в отличие от сырого бревна, брус дает усадку по высоте 2-3 %, что примерно 3-6 см, и такие дома сразу по окончании строительных работ готовы к проживанию. Тем не менее, ещё при строительстве усадка предусматривается, поэтому сохраняется необходимость в специальных домкратах, при помощи которых в течение года регулируется конструкция дома. Конечно, у древесины теплоизоляционные характеристики существенно выше, чем у кирпича или камня, однако, как говорится, «и на Солнце есть пятна» – то есть свои недостатки есть и у такого, казалось бы, идеального материала. Низкая огнестойкость, ограниченная долговечность, а также предрасположенность к загниванию и беззащитность перед насекомыми – вот тот букет недостатков, которые не всегда склоняют выбор в пользу деревянных стен. При этом не забудем сказать, что стоят такие дома не так и дешево, хотя особого дефицита древесины в стране не наблюдается.
Газо- и пенобетон

Своего рода альтернативой дереву и камню на сегодняшний день выступают популярные ячеистые бетоны, среди которых особенно востребованы газобетон и пенобетон, причем из этих двух материалов по коэффициенту экологической чистоты пенобетон опережает не только газобетон, но и кирпич, занимая второе место после дерева. Что и говорить, пенобетон – замечательный материал: почти как дерево, но не горит и не гниет, легче камня, вдобавок хорошо пилится, отличается достаточной тепло- и звукоизоляцией, прочный, в 4 раза менее теплопроводный, чем кирпич. И, наконец, дом из пенобетона стоит в 2-3 раза дешевле своего деревянного или кирпичного аналога. Вероятно, пенобетон можно было бы назвать материалом XXI века, но все-таки по легкости, быстроте и дешевизне возведения ему трудно соперничать с набирающим обороты каркасным домостроением, именуемым также « канадскими каркасными домами».
Каркасы

Каркасное строительство, приобретшее наибольшую популярность в Северной Америке и Канаде, несмотря на название, вовсе не изобретение канадцев. Технологию эту в Новый Свет завезли немецкие переселенцы, которым каркасное строительство было известно ещё в Средние века (впрочем, самый первый дом, построенный человеком своими руками, уже был каркасным: что как не каркас тот же вигвам или чум, да и обычный шалаш?). Добавим, что благодаря развитию современных технологий и материалов каркасное строительство настолько усовершенствовалось, что приобрело большую популярность во всем мире. В Западной Европе – в Германии, Австрии и особенно в скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Норвегия), для которых так же, как и для России, характерно использование древесины в качестве традиционного строительного материала – преимущества каркасной технологии по достоинству оценили ещё в начале ХХ века.

На российской почве каркасные дома до недавнего времени не пользовались особым успехом: в качестве полноценного жилого строения «финские» дома (так они у нас назывались) не рассматривались, ну разве что под дачу. Но, как говорили древние: «Всё течет – всё изменяется». Вот и отношение россиян к каркасному домостроению кардинально изменилось. Действительно, почему в той же самой Канаде, климат которой практически аналогичен российскому, каркасное строительство не просто возможно, но и приоритетно, а у нас – ну, никак? Может быть, виной тому наше традиционное представление о каменном доме «на века»? Конечно, тем, кому не дают покоя лавры строителей римского Колизея, а тем более египетских пирамид, срок в 75-100 лет не внушает доверия, но мы-то с вами знаем, что жизнь безумно скоротечна, а красиво и комфортно жить хочется здесь и сейчас. А потому, даже если назойливые СМИ убеждают нас в том, что конец света настанет в 2012-м… 2025-м или ещё каком-нибудь году, можно быть уверенным, что каркасные дома вполне в состоянии простоять как минимум лет 75. К этому можно добавить, что дома по каркасной технологии успешно возводятся в самых экстремальных климатических условиях – к примеру, в районах Крайнего Севера или в сейсмически нестабильной Японии. К слову, именно благодаря тому, что в Японии столь распространены каркасные дома, количество жертв недавнего разрушительного землетрясения было намного меньше, нежели можно было ожидать от катастрофы такого масштаба.

Каркасные дома возводятся легко и быстро, гарантируя при этом своим владельцам весьма комфортную жизнь. Представьте себе, что вы привозите свою тёщу (любимую или не очень) на выбранный под строительство дачи или дома участок, чтобы показать нулевой цикл стройки, а спустя 2-3-4 месяца демонстрируете ей же, любимой, готовый дом «под ключ»! Такое возможно только при строительстве каркасных домов, и всё благодаря современным технологиям, которые за последние 50 лет намного усовершенствовали всё ту же старую базу – деревянный каркас. Ведь основой таких домов является изготовленный в промышленных условиях каркас из сухих строганных и калиброванных пиломатериалов, древесноволокнистых плит, клеёной древесины, конструкционной фанеры. Казалось бы, в индустриальную эпоху дерево не может выступать полноценным строительным материалом, тем не менее, в качестве конструкционного материала древесина не только популярна, но и как нельзя лучше подходит к российским климатическим условиям, в которых теплопроводность играет существенную роль.

Поскольку конструкция таких домов лёгкая, то отпадает необходимость в подготовке масштабного фундамента, то есть налицо весьма значительная экономия – как во времени, так и на тяжёлой технике. Так как совсем без фундамента никак нельзя, то фундамент под каркасный дом может быть мелкозаглубленным, ленточным, монолитным или свайно-ростверковым. Выполненные в заводских условиях детали будущего дома (по индивидуальному или типовому проекту) доставляются к месту сборки и монтируются почти как детский конструктор (кстати, работу эту вполне осилит строительная бригада из 4-5 человек). Элементы каркаса соединяются и обшиваются с обеих сторон листовыми материалами, а панели межкомнатных перегородок, полов и перекрытий изнутри заполняются утеплителем, толщина которого зависит от региона и климатических особенностей (для средней полосы России оптимальная толщина утеплителя – 15 см).

По типам каркасные дома подразделяются на:

щитовые,
каркасно-щитовые,
каркасно-панельные.

Щитовые каркасные дома пользуются особой популярностью в странах Скандинавии. Сооружаются они из плоских сборных элементов, которые состоят из несущей деревянной рамы с укрепляющей обшивкой. Недостатком щитовых домов можно считать их архитектурное однообразие.

Другое дело – каркасно-щитовые дома, которые не только имеют широкий диапазон архитектурного решения, но и обладают такой особенностью, как сберегающий тепло утеплитель и обшивка из негорючих цементно-стружечных плит. Кроме того, изнутри стены такой конструкции заполняются огнестойкой ватой.

Однако на просторах нашей страны более распространена каркасно-панельная технология, или сэндвич-панельные дома. В связи с названием возникает некая «бутербродная» ассоциация, которая далеко не случайна, так как сэндвич-панели состоят из нескольких слоев. Да и само название (от английского слова «sandwich» – бутерброд) прямиком отсылает нас к лорду Монтегю, четвертому графу Сэндвичу, который, будучи страстным игроком в карты, изобрел многослойный бутерброд, чтобы лишний раз не отрываться от игры. Для сэндвич-панелей в качестве утеплителя применяют минеральную вату, обладающую минимальной горючестью, или пенополистирол, преимуществом которого являются высокая теплоизоляция, малая гигроскопичность и большая прочность. Вдобавок технология каркасного строительства обязательно подразумевает промышленную обработку деревянного каркаса средствами, препятствующими гниению и размножению насекомых. Все элементы каркаса дополнительно обрабатываются составом, снижающим способность их к возгоранию.

Независимо от типа каркасных домов, вся эта красота возводится с невероятной скоростью: дом площадью около 150 м2 возводится примерно за 3-4 недели (сравним: строительство такого же кирпичного дома займет как минимум 12 месяцев). Кроме того, большим плюсом таких домов можно считать возможность скрыть коммуникации внутри стен, которые при этом почти идеально ровные за счет применения OSB плит или калиброванной древесины. К недостаткам таких домов можно отнести некоторое однообразие (всё-таки они типовые). Однако индивидуальности и разнообразия можно добиться иным путем, ведь каркасно-панельные конструкции позволяют применить самую различную отделку – от декоративной штукатурки до сайдинга (знакомой нам «вагонки», металлической или виниловой). При высоком качестве материалов и процесса сборки, да вдобавок при невысокой стоимости, такой дом будет долго радовать своих хозяев теплом и комфортом.
А как же солома?

«Что за экзотика?» – спросите вы и будете не совсем правы, так как дома из соломы представляют собой образец так называемых «экодомов». Технология строительства из соломы (уточним – не самана!) насчитывает более сотни лет, а её каркасный вариант и вовсе основан на 4-х вековом немецком опыте фахверка, того самого, который стал родоначальником канадской каркасной технологии. На сегодняшний день технология, использующая такие дешевые материалы, как смесь глины (10%) и соломы (90%) или прессованную солому, применяется в США, а также в Германии и Швеции. Технология простая – квалификация необходима при строительстве самого каркаса и при отделке; экономичная – используется практически самый дешевый материал; экологичная – стены хорошо дышат и не выделяют вредных веществ; энергосберегающая – меньше всего затрат как на строительство, так и на эксплуатацию и отопление. Иначе говоря, технология строительства из соломенных блоков сочетает в себе все актуальные тенденции современного малоэтажного строительства.

Суть технологии: деревянный каркас ставится на фундамент и методом скользящей опалубки заполняется полностью глиносоломенной смесью. На это уходит около месяца, после этого дом накрывается крышей и оставляется сохнуть от 3 до 12 месяцев (в зависимости от климатических условий). По окончании этого срока проводятся внутренние и наружные отделочные работы, при этом стены, толщина которых 40-45 см, по своим теплоизоляционным свойствам аналогичны кирпичной стене в 70 см.

Что касается волнующего многих вопроса огнестойкости соломенных домов, то спешим успокоить: в соответствии с Международными стандартами DIN 4102 и DIN 18951(21/51), глиносоломенные смеси – это негорючие материалы, поскольку глины, входящие в их состав, содержат калийные соединения, являющиеся антипиренами.

Как видите, тем, кто действительно желает построить свой дом, доступны самые разные строительные материалы, так что окончательный выбор – за вами.

Что представляет собой фанера? Это склеенный из нечетного количества слоев шпон дерева, в котором слои, уложенные перпендикулярно, последовательно проклеиваются и прессуются после нагревания. При выборе фанеры необходимо обратить внимание, прежде всего, на внешние листы фанеры, вернее – на направление волокон шпона на них. Направление может быть продольным или поперечным, причем продольный вариант фанеры гораздо прочнее, чем поперечный. Стоимость фанеры зависит от типа древесины, из которой материал изготовлен. Обычно фанеру производят из древесины березовой или хвойной. Хотя хвойная фанера дешевле березовой, однако, существуют и комбинированные фанеры, в которых лиственные породы идут на внутренние листы, а хвойные – на внешние.

Что ещё необходимо знать о фанере, чтобы не только ориентироваться в маркировке, но и суметь выбрать оптимальный тип фанеры, соответствующий тем или иным задачам каркасного строительства? Важными параметрами являются сорт фанеры, пропитка, шлифовка, толщина. Сорта – их существует пять: сорт Е (элитного качества фанера, используемая обычно в мебельной промышленности); I,II,III – эти сорта считаются оптимальными именно для каркасного строительства; IV – фанера самого низкого качества, так что вряд ли стоит её рассматривать в качестве строительного материала.

Выбирая фанеру для каркасного строительства, помимо сортности, необходимо также обратить внимание на пропитку, поскольку именно от этой характеристики зависит, насколько стойко фанера будет переносить воздействие влаги. В качестве пропитки используются фенолформальдегидный клей, карбамидный , а также бакелитовый. Фанера, пропитанная смоляным фенолформальдегидным клеем (ФСФ) более устойчива к влаге и прочнее фанеры на основе карбамидного клея (ФК), которая тем не менее хорошо подходит для внутренней отделки. Что касается пропитки бакелитовым клеем, то такая фанера (ФБ) обладает повышенной стойкостью к длительному воздействию воды.

По вариантам шлифования фанера имеет соответствующую маркировку: Ш1 – означает, что фанера отшлифована с одной стороны, Ш2 соответственно означает шлифование с двух сторон, ну а НШ – это нешлифованная фанера.

Вышеперечисленные параметры очень важны для выбора фанеры, отвечающей тем или иным задачам строительства. Поэтому готовых ответов на вопросы, что выбрать – хвойную или березовую фанеру, поперечную или продольную, I сорт или III, ФСФ, ФК или ФБ, быть не может. Однако в любом случае фанеру нужно выбирать большей прочности, особенно если каркасное здание высокое и предполагается большой шаг стоек и лаг пола.

Что касается толщины фанеры, то имеющегося широкого диапазона (от 6 мм до 21мм и более) вполне достаточно. Например, для чернового пола можно использовать ФСФ фанеру 6 мм, а для внешней обшивки стен – ФСФ 9-12 мм, да и обшивка платформ каркасных перекрытий может быть осуществлена такой же фанерой, но более толстой – 18-21мм.

Очевидно, что фанера обладает несомненными достоинствами, однако сторонников ОСП тоже немало. Поэтому можно просто для сравнения рассмотреть достоинства и недостатки обоих строительных материалов.

Достоинства фанеры

1) Главным достоинством фанеры можно считать то, что это натуральный продукт, изготавливаемый из шпона древесины. Тем не менее, отметим, что при производстве фанеры клея используется все-таки больше, чем при изготовлении ОСП.

2) В отличие от ОСП, которая появилась всего несколько десятков лет назад, фанера в каркасном строительстве применяется уже более ста лет. И даже появление других материалов пока не в состоянии вытеснить фанеру из этой сферы строительства.

3) Несмотря на то, что фанера, так же как и ОСП, плохо переносит воздействие влаги, особенно длительное, тем не менее, преимуществом фанеры является то, что она, быстро поглощая влагу, в то же время быстрее высыхает. Кроме того, в отличие от ОСП, после взаимодействия с влагой фанера деформируется меньше ОСП.

4) По сравнению с ОСП листы фанеры обладают прочностью и жесткостью на 7% выше, чем у плиты. Даже если в структуре листа фанеры невысокого сорта имеются дефекты (пустоты, сучки и т.д.), снижающие её технические показатели, тем не менее, и такая фанера находит себе применение – хотя бы в качестве, например, внешней обшивки платформы, на которую впоследствии можно монтировать плитку.

Недостатки фанеры

1) Нередко в качестве минуса фанеры указывается более высокая цена материала по сравнению с более новыми материалами, стоимость которых хоть и незначительно разнится от цены фанеры, но может стать весомым аргументом в пользу выбора другого материала – к примеру, той же ОСП.

2) Гораздо более серьезным минусом можно считать невозможность найти листы фанеры необходимых размеров, хотя она и выпускается в стандартных вариантах (1220 х1440 мм, 1250 х 2500 мм и 1525 х 1525 мм). В случае если необходимый размер сложно подобрать, обычно приобретаются листы большего размера, однако отпиливание лишних краев увеличивает не только время работы, но и итоговую стоимость.

Выбирая оптимальный размер листа фанеры, необходимо учитывать шаг лаг пола или стоек. Например, для каркасной стойки, толщина которой 38мм, а шаг американский — 407мм или 610,5мм, можно использовать листы 1220 х 2440 мм, в то время как для каркасных стоек 50мм и с шагом 625мм подойдет фанера 1250 х 2500 мм – то есть листы европейских размеров. Независимо от выбора, не стоит забывать о компенсационном зазоре (2-3мм) между фанерными листами платформы, а также внешней обшивки дома.

Несмотря на достоинства фанеры, все-таки не стоит слишком увлекаться фанерой в каркасном строительстве. Это значит, что использовать фанеру следует там, где есть необходимость в дополнительной жесткости конструкции (к примеру, обшивка двухэтажных каркасных зданий или зданий с мансардой). Для каркасного строительства рекомендуется выбирать фанеру I –III сортов, нешлифованную или шлифованную с одной стороны. Для внешней обшивки специалисты рекомендуют использовать фанеру ФСФ, а для внутренней – ФК. Для обшивки платформ полов рекомендуется выбирать шпунтованную ФСФ шип-паз, однако именно такую фанеру порой весьма сложно найти на нашем рынке. Тем не менее, если строительство каркасного дома предположительно может растянуться на более длительный срок, то именно эта фанера станет оптимальным решением.

Иное дело – сегодня. Функционально заборы претерпели немного изменений, разве что прибавилась такая важная функция, как декоративность. Современный забор – это не просто конструкция, определяющая границы и защищающая дом и его владельцев от нежелательного вторжения и посторонних глаз. Заборы стали составной частью ландшафтного дизайна, по ним судят о вкусе и достатке владельца дома. Следовательно, каким будет забор – зависит от желаний и возможностей хозяина, тем более что современный строительный рынок предлагает большой выбор ограждающих конструкций, разнообразных как по материалу и конструкции, так и по способу изготовления и установки.

Выбирая ту или иную разновидность забора, необходимо в первую очередь ориентироваться на такой фактор, как требования к функциональности забора. Кроме того, немаловажным фактором является и финансовая возможность, ведь выбор материала и нужна ли будет, соответственно, бригада строителей – цена вопроса, в основном финансового. Также не следует упускать из виду некоторые строительные нормативы, которые нередко приходится соблюдать, определяя форму и размеры забора.

Мы не зря определили функциональность как наиболее важный фактор, ведь чем больше задач выполняет забор, тем дороже обойдется его строительство. Очень часто затраты на возведение забора приобретают непропорциональные размеры, а все ради того, чтобы удовлетворить все замыслы владельца дома. Поэтому не следует требовать от забора больше, чем необходимо, тем более что именно такой рациональный подход будет не только минимально затратным, но и правильным, с эстетической точки зрения. Зачем возводить, к примеру, капитальный бетонный забор высотой в два метра (для строительства которого нужна бригада строителей, а также тяжелая техника для подготовки фундамента), если можно ограничиться ухоженной живой изгородью. Ведь, несмотря на то, что назначение заборов – защита имущества, не следует забывать, что подобные ограждения в то же время являются элементами пространственной архитектуры.

Материалы заборов и ограждающих конструкций                                                   

Одним из главных вопросов при выборе забора является материал, из которого предполагается возведение ограждающей конструкции. При выборе материала следует ориентироваться не только на свой вкус и возможности, но и на то, чтобы забор органично вписался в окружающий ландшафт. Рассмотрим основные материалы, из которых в настоящее время изготавливаются ограждающие конструкции. Самыми распространенными материалами  для возведения заборов считаются дерево, кирпич, сетка, профнастил, бетон, металл (в виде сварных или кованых конструкций), а также различные комбинации этих материалов.

Деревянные заборы

Дерево до недавнего времени являлось традиционным материалом для обозначения личного участка по нескольким причинам, среди которых и то, что материал этот в нашей стране встречается повсеместно. Выбирая деревянный забор для ограждения участка, следует знать, что стоить он будет не так и дешево, поскольку для изготовления таких заборов обычно используют древесину сосны или лиственницы. Тем не менее, строительство деревянного забора обойдется дешевле, чем строительство кирпичного или каменного. Несмотря на легкость в весе древесины, заборы из этого материала получаются достаточно крепкими и надежными. Ещё одним преимуществом таких ограждений является то, что само возведение не такое сложное и трудоемкое – частная бригада может возвести такой забор за довольно короткий срок.

Недостатком таких ограждений считается то, что дерево слишком подвержено воздействию внешней среды и быстро теряет первоначальную красоту, а значит, требует дополнительного ухода. Однако в последнее время появилось много различных средств и способов обработки, позволяющих повысить устойчивость древесины к влажной среде, насекомым или грибку. Благодаря этим материалам и обработке ими деревянные заборы при надлежащем уходе могут служить до 30 лет. В зависимости от конструкции  заборы из дерева делятся на частоколы, которые сегодня уже вышли из обихода, штакетник – наиболее часто встречаемый вариант, особенно дачный, и дощатый забор, который в современных условиях пользуется большой популярностью.

Кирпичные заборы

Если в качестве основного материала для забора вы выбрали кирпич, то должны помнить, что заборы из кирпича относятся к категории трудоемкого капитального строения, требующего времени и больших финансовых вложений. Однако фундаментальность и престижность такого ограждения, конечно же, вне конкуренции. В числе несомненных преимуществ кирпичных заборов – недоступный вид и невзыскательность в уходе. Строительство такого забора аналогично возведению цоколя. Здесь присутствует все – и ленточный фундамент, заглубленный на уровне замерзания грунта, и столбы, и бетонные работы, собственно кладка с определенным рисунком, выбранным владельцем. Кирпичный забор – это сложно, долго, но зато прочно, красиво, богато, а главное, надежно.

Сетка

Под сеткой, как правило, подразумевается рабица, которая в качестве забора для частного дома практически вышла из моды. Конечно, рабица – это самый бюджетный вариант, но она вряд ли подойдет как обрамление дома мечты, точно так же, как не совсем презентабельно будут смотреться бетонные заборы.

Профнастил

В последние десятилетия в строительстве большой популярностью пользуется профнастил – металлические листы из оцинкованной стали, которым придается требуемый профиль. Материал этот особенно широко используется именно для изготовления ограждающих конструкций. Преимущества профнастила, такие как устойчивость к механическим повреждениям, цветовое разнообразие, приемлемая стоимость и легкость в уходе, постепенно превратили профнастил в универсальный вариант ограждающих конструкций. Особенно привлекает в этом материале его невосприимчивость к погодным условиям благодаря полимерным покрытиям, высокие шумоизоляционные характеристики, долговечность, прочность конструкции и простота монтажа. Забор из профнастила – это сплошной вид ограждения из стальных профилированных листов, привинченных оцинкованными шурупами к вертикальным конструкциям из кирпичных, металлических или железобетонных столбов, вбитых на расстоянии не более 3 м.

Металлические ограждения

Одними из самых распространенных видов ограждающих конструкций являются металлические заборы, изготавливаемые из профильной трубы или прутков. Украшенные элементами холодной ковки (копья, пики, шары, лепестки), такие ограждения хорошо сочетаются как с кирпичными, так и с каменными домами. И вообще, металлические конструкции оград – это своего рода классика жанра.

Заборы комбинированные

Несмотря на такое разнообразие материалов для ограждающих конструкций, в настоящее время  наметилась тенденция комбинировать их. Результат таких экспериментов – оригинальные дизайны, оптимальные затраты и возможность проявить индивидуальные предпочтения. Многие комбинированные вариации заборов приводят к существенной экономии в случае необходимости ремонта ограждения. Например, забор из кирпича и деревянных секций позволяет легко заменить поврежденные деревянные детали. Или же  возьмем комбинацию из профнастила и кирпичных столбов: пусть такой забор не так красив, как металлический, к примеру, но зато практичности ему не занимать. Такой забор не нуждается в регулярной покраске, не боится коррозии, и вообще практически ничего не боится. Без сомнения, с художественной точки зрения, наиболее эффектным, но и самым дорогостоящим может считаться забор из кованого металла, комбинированный с камнем (основа или столбы). Ажурные элементы ковки – это воздушный образ кружев, который можно использовать в качестве акцента на всем участке, вернее, в малых архитектурных формах ландшафтного дизайна.

Среди материалов, предназначенных для возведения перегородок (кирпич, пазогребневые плиты, газоблоки и др.), гипсокартонные листы наиболее предпочтительны, как из-за своего легкого веса и простоты монтажа, так и благодаря своим характеристикам. Помимо того, что перегородки из гипсокартона легко и просто монтируются, они привлекательны ещё и тем, что позволяют формировать конструкции стен с криволинейными или ломаными формами. Причем делается это с минимальной потерей полезной площади. Вдобавок гипсокартонные листы – это высокопрочный и в то же время легкий материал, «дышащий», с хорошими характеристиками тепло- и звукоизоляции.

Благодаря таким свойствам этого материала сегодня практически ни один ремонт не обходится без применения гипсокартона – будь то ремонт ванной или кухни, спальни или детской. Несмотря на то, что при определенной сноровке установить такую конструкцию можно и в одиночку, тем не менее, стоит заручиться поддержкой как минимум ещё одного человека. Гипсокартон – материал прочный, но довольно хрупкий, поэтому помощник никогда не будет лишним. Устройство перегородки рекомендуется начинать до работ с напольными покрытиями. Для возведения перегородки необходим определенный набор инструментов, таких как рулетка, карандаш, шнур отбивочный, уровень или отвес, молоток, нож малярный, шуруповерт и , наконец, перфоратор.

Поскольку гипсокартонные перегородки относятся к каркасному типу перегородок, необходимы профили (несущие, стоечные), чаще всего металлические. Если перегородка предполагает наличие двери, то следует предварительно определиться с толщиной перегородки, следовательно – с шириной профиля, который бывает 50-75-100 мм. Для квартир чаще всего выбирается профиль 50-миллиметровый, который вместе с листами гипсокартона в сумме дает толщину7,5 см, что вполне подходит для установки дверной коробки. Хотя на гипсокартонные перегородки не рекомендуется вешать тяжелые предметы, тем не менее, этот вариант можно заранее предусмотреть: для этого в предполагаемых местах расположения, к примеру, полок, следует укрепить каркас перегородки деревянным брусом.

Монтаж перегородки обычно начинается с разметки: на полу отмечается линия, которая переносится при помощи отвеса на потолок, и с помощью отбивочного шнура проводится сплошная линия (на полу, на стенах, на потолке) по периметру предполагаемой перегородки. По этим размеченным линиям монтируется каркас, представляющий собой преимущественно металлические профили (на полу и на потолке – профили направляющие, а по вертикали – стоечные). Саморезами или дюбелями направляющие профили, проклеенные вибролентой, крепятся к полу и потолку по размеченной линии по периметру будущей перегородки. Стоечные профили, которые отрезаются по высоте перегородки, вертикально вставляются в верхнюю и нижнюю направляющие в60 смдруг от друга, начиная измерение от центра. Места соединения профилей скрепляются специальным инструментом – металлосшивателем.

Помимо вертикальных профилей устанавливаются также поперечные перемычки – направляющие профили, прикрепляемые с помощью саморезов в местах стыков гипсокартона (это делается, чтобы в дальнейшем избежать возникновения трещин). Готовый каркас обшивается гипсокартонными листами с одной стороны: гипсокартон крепится (в шахматном порядке – для большей жесткости конструкции) к металлическому профилю при помощи саморезов (каждые 20-25 см), утапливая головки саморезов примерно на 1мм. Это делается для того, чтобы поверхность перегородки после шпаклевки получилась идеально ровной. Причем, прежде чем приступить к крепежу гипсокартона, с вертикального стыка листа необходимо снять фаску (под углом 45?). Это облегчит впоследствии шпаклевание.

Если на перегородке должны быть розетки и выключатели, то их расположение следует продумать предварительно, чтобы установить проводку (кабели в гофре) заранее именно на этом этапе, до крепления к каркасу гипсокартона с другой стороны. Отверстия для розеток и выключателей можно вырезать ножовкой, электролобзиком. Для звукоизоляции используется минеральная вата или другой утеплитель, который выкладывается между листами гипсокартона. Для большей прочности конструкции первый слой гипсокартона крепится горизонтально, а второй слой крепится вертикально, причем на гипсокартоне второго слоя ножом проводится расшивка швов, которые впоследствии шпаклюются и армируются сеткой.

Монтаж перегородки можно считать завершенным, когда каркас из металлопрофиля с обеих сторон обшит гипсокартоном. Но строительные работы на этом не заканчиваются, так как предстоит зашпаклевать утопленные саморезы, стыки и всю поверхность перегородки и подготовить её под отделочные работы. Зашпаклеванные стыки проклеиваются армирующей сеткой или лентой, которая повторно покрывается финишной шпаклевкой (мелкозернистой) после высыхания первого слоя шпаклевки. Особого внимания заслуживает отделка углов гипсокартона. Для защиты внешних углов используют шпаклевочные уголки – алюминиевые, оцинкованные, пластиковые. Пластиковые удобнее, так как не жесткие, не ломаются, не ржавеют. Финишная шпаклевка после высыхания зачищается по всей поверхности наждачной бумагой – для лучшей адгезии гипсокартона и материалов декоративной отделки (краска, обои, плитка и т.д.).