Для характеристики электрического провода пользуются следующими показателями: область применения, сила проходящего через провод тока и тип внешней оболочки. Провода калибруются от 2 до 15. Калибр зависит от силы тока, чем он больше, тем меньше диаметр провода.

В помещениях пользуются двужильными проводами, имеющими пластиковую или резиновую оплетку.

Маркировка провода указывает тип помещения, в котором он может прокладываться. Так, NM – провод, предназначенный для сухих помещений, NMC – может использоваться в условиях повышенной влажности.

Для прокладки в жилых помещениях можно пользоваться двужильным ламповым шнуром (класс С), а также гибким двойным шнуром, предназначенным для бытовых осветительных приборов и техники. Их маркировка указывает на тип оболочки провода. SP и SPT – пластиковая оболочка термического отверждения, SPE – эластомерная оболочка термического отверждения.

В изготовлении керамического кирпича используются глины и их смеси. Отформованный керамический кирпич обжигается в печи. Если производится обжиг при температуре выше 1100°С получается клинкерный кирпич. Он характеризуется отсутствием пустот и включений. Для клинкерного кирпича присуща повышенная морозостойкость, долговечность и прочность, низкая пористость.

На основе глины изготавливается поризованный кирпич. Для его получения добавляются специальные органические и неорганические вещества, вспенивающиеся при обжиге. В результате образуется кирпич с большим количеством пор, обладающий повышенными теплозащитными свойствами.

По размерам кирпич классифицируют на стандартный или одинарный, полуторный, двойной (с размерами 250x120x65 мм, 250x120x138 мм, 250x120x88 мм, соответственно).

Одинарный пустотелый кирпич, со сквозными или несквозными щелевидными или круглыми отверстиями называется эффективным. Пустоты в таком кирпиче занимают 20-45% от его объема. Эффективный кирпич характеризуется повышенными теплоизоляционными свойствами и легкостью. Использование такого кирпича дает возможность возводить более тонкие стены.

Выбираем каркас будущего дома

Наиболее основные свойства дерева? Давайте пройдемся по этому пункту.

Прежде всего необходимо участь, что древесина – материал экологически чистый. Самое главное – он не окажет негативного влияния на жильцов – и в этом его главное преимущество.

Дерево всегда способно удержать внутреннюю температуру дома. То есть – летом будет прохладно, а зимой напротив, тепло. А если будете грамотно ухаживать за деревянным домом, то срок его эксплуатации с легкостью превысит и сотню лет.

Дом строится очень быстро. А время, как говорится, деньги.

Деревянные дома так же обладают сопротивляемости к гнили и огнеустойчивостью – именно для этого их нужно покрыть специальными веществами.

Вообще перед тем, как вы начнете строительство домов из дерева, потребуется разработка проекта. В том случае, если вы будете заниматься этим самостоятельно, то потребуется предвидеть некоторые из деталей.

Одним словом, современный человек настолько к привык к такому благу цивилизации , как электричество,  настолько зависим от  него, что обычный  электрик легко может возомнить себя богом: это от его работы зависит, будет ли свет, тепло и  комфорт  в доме. Ведь тому же плиточнику достаточно выложить плитку в одном-двух помещениях – и все. Даже если он сделает свою работу не совсем качественно, в худшем случае это грозит переделкой. Но вот если электрик допустит ошибку в своей работе, это может обернуться  как минимум  коротким замыканием и испорченной техникой, а как максимум –  пожароопасной ситуацией.

Поэтому хорошие электрики могут быть спокойны: их услуги ещё долго будут востребованы. Ведь с каждым днем  в современных квартирах  появляется все больше  бытовых  приборов, призванных облегчить  жизнь. Естественно, установка  такого электрооборудования  требует  грамотно  произведенного расчета  и целого комплекса работ по прокладыванию кабелей, подключению устройств и других, не менее важных работ.  И все это находится в руках электрика: уточним – умелого электрика, которого сегодня можно найти не только по объявлениям в профильных изданиях, но и на строительных  интернет-ресурсах, например, здесь.

Чем отличается электрик-профессионал от… просто электрика? Электрик-профессионал, например, не пойдет на поводу у заказчика, а постарается отговорить того от неуемного   желания установить в ванной комнате  выключатели  и розетки. Бесспорно – это удобно, но выключатели и розетки  в помещении с таким высоким  уровнем влажности далеко не безопасны. И грамотный электрик должен убедить в этом своего заказчика. То, что  электромонтажные работы должны предваряться четким планом с указанием расположения всех точек – само собой разумеется, для профессионала, конечно.

Кроме того, хороший электрик обязан не только владеть всеми тонкостями традиционных электромонтажных работ, но и быть, как сейчас говорят, «в тренде» современных веяний. А поскольку этих «веяний» на сегодняшний день достаточно много – начиная от новых материалов и  заканчивая  технологиями, – то электрик может стать своего рода консультантом своего заказчика. Натяжные потолки с встроенными светильниками,  теплые полы, светодиодная подсветка, световое декорирование  стен – все эти и многие другие  современные тенденции в  оформлении интерьера  требуют от электрика наших дней  вполне определенных умений и навыков, то есть высокой квалификации. Ведь именно  качественный монтаж электропроводки  обеспечит полноценный комфорт  и даст гарантию  безопасной эксплуатации.

Выбираем каркас будущего дома

Из какого материала строить дом? Этот вопрос занимает каждого, кто приблизился к осуществлению своей мечты – строительству собственного дома. И вопрос этот далеко не последний, так как именно от ответа на него будет зависеть конечная стоимость всего строительства, ведь под выбранный материал будет подбираться фундамент, забирающий около 30% бюджета. Конечно, каким будет каркас дома – каждый застройщик выбирает сам, исходя из своих предпочтений, финансовых возможностей и знаний о тех или иных технологиях возведения домов. И если на предпочтения и финансовые возможности мы повлиять не в силах, то, надеемся, информация, предоставленная в данной статье, прибавит знаний о современных технологиях, применяемых в строительстве несущих конструкций.
По каким критериям выбирать материал конструкции дома?

1. Прочность – вероятно, не стоит говорить о том, что это самый главный критерий, на который следует обратить внимание. Мало радости будет от красивого суперсовременного дома, если его прочностные характеристики оставляют желать лучшего.

2.Экологическая чистота – само собой разумеющийся критерий, а иначе для чего мы оставляем задымленные города и устремляемся ближе к живой природе. Поэтому следует обратить внимание, в первую очередь, на то, чтобы материалы не выделяли внутрь вредные для организма компоненты, такие как ртутные или асбестовые испарения, фенолы и т.п.

3.Диффузные характеристики – ещё один критерий, который жизненно важен: стены дома должны «дышать», то есть свободно выпускать наружу излишки влаги и углекислый газ, а внутрь пропускать кислород.

4.Теплоэффективность – критерий, особенно злободневный в свете сотрясающих планету экономических кризисов. Минимизация затрат на обогрев дома на сегодняшний день считается одним из важнейших вопросов, поэтому для многих актуальна тема выбора материала, обеспечивающего наименьшие теплопотери.

5. Цена – вероятно, комментарии здесь излишни: понятно, что чем дешевле обойдется строительство дома, тем лучше.

Добавим, что приоритетность того или иного критерия каждый застройщик определяет для себя сам, так как для одного особенно важны цена и сроки, а для другого — прочность, экологичность или энергоэффективность. В любом случае, выбирать материал несущих конструкций рекомендуется именно исходя из этих критериев.

Что лучше – кирпич, дерево, газо- пенобетон, каркас, а может быть … солома?

Проведем небольшой сравнительный анализ различных материалов и конструкций исходя из вышеперечисленных критериев.
Кирпич

Без сомнения, на сегодняшний день самым престижным материалом, как и много веков назад, остается кирпич. Такие проверенные временем достоинства этого материала, как высокая прочность, надежность, долговечность, морозоустойчивость, внешняя привлекательность, не подвергаются сомнениям. Однако стоит знать, что дом из кирпича или камня, как правило, наиболее « весомый» – а значит, под него следует подводить столь же основательный фундамент. Помимо того, что такой дом сам по себе потянет на столь же «весомую» сумму, вдобавок он потребует более серьезного утепления снаружи и изнутри (что приведет к удорожанию на 25%). Всё вышесказанное в большей степени относится к полнотелому кирпичу, от которого, кстати, в последнее время все чаще отказываются в пользу пустотелого кирпича. Несмотря на то, что такой кирпич обладает меньшим удельным весом и меньшей несущей способностью, однако из него вполне возможно построить трехэтажный дом с хорошим теплосберегающим эффектом. Причем строительство обойдется значительно дешевле, поскольку стены из такого кирпича могут быть 60 см, вместо 90 см – как у полнотелого кирпича.
Дерево

Деревянные дома, бесспорно, самые экологически чистые, что и составляет основу их привлекательности. Другое дело, что относятся они все-таки к элитному ценовому сегменту, а это предполагает довольно серьезные финансовые возможности. Строится такой дом из оцилиндрованного бревна или клееного бруса быстрее кирпичного, но все же, как минимум, 4 месяца. И это несмотря на то, что такие дома менее прихотливы к фундаменту, а процесс возведения стен деревянного дома не столь трудоемкий, поскольку все элементы дома могут быть выполнены в заводских условиях. Кстати, отметим то, что, в отличие от сырого бревна, брус дает усадку по высоте 2-3 %, что примерно 3-6 см, и такие дома сразу по окончании строительных работ готовы к проживанию. Тем не менее, ещё при строительстве усадка предусматривается, поэтому сохраняется необходимость в специальных домкратах, при помощи которых в течение года регулируется конструкция дома. Конечно, у древесины теплоизоляционные характеристики существенно выше, чем у кирпича или камня, однако, как говорится, «и на Солнце есть пятна» – то есть свои недостатки есть и у такого, казалось бы, идеального материала. Низкая огнестойкость, ограниченная долговечность, а также предрасположенность к загниванию и беззащитность перед насекомыми – вот тот букет недостатков, которые не всегда склоняют выбор в пользу деревянных стен. При этом не забудем сказать, что стоят такие дома не так и дешево, хотя особого дефицита древесины в стране не наблюдается.
Газо- и пенобетон

Своего рода альтернативой дереву и камню на сегодняшний день выступают популярные ячеистые бетоны, среди которых особенно востребованы газобетон и пенобетон, причем из этих двух материалов по коэффициенту экологической чистоты пенобетон опережает не только газобетон, но и кирпич, занимая второе место после дерева. Что и говорить, пенобетон – замечательный материал: почти как дерево, но не горит и не гниет, легче камня, вдобавок хорошо пилится, отличается достаточной тепло- и звукоизоляцией, прочный, в 4 раза менее теплопроводный, чем кирпич. И, наконец, дом из пенобетона стоит в 2-3 раза дешевле своего деревянного или кирпичного аналога. Вероятно, пенобетон можно было бы назвать материалом XXI века, но все-таки по легкости, быстроте и дешевизне возведения ему трудно соперничать с набирающим обороты каркасным домостроением, именуемым также « канадскими каркасными домами».
Каркасы

Каркасное строительство, приобретшее наибольшую популярность в Северной Америке и Канаде, несмотря на название, вовсе не изобретение канадцев. Технологию эту в Новый Свет завезли немецкие переселенцы, которым каркасное строительство было известно ещё в Средние века (впрочем, самый первый дом, построенный человеком своими руками, уже был каркасным: что как не каркас тот же вигвам или чум, да и обычный шалаш?). Добавим, что благодаря развитию современных технологий и материалов каркасное строительство настолько усовершенствовалось, что приобрело большую популярность во всем мире. В Западной Европе – в Германии, Австрии и особенно в скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Норвегия), для которых так же, как и для России, характерно использование древесины в качестве традиционного строительного материала – преимущества каркасной технологии по достоинству оценили ещё в начале ХХ века.

На российской почве каркасные дома до недавнего времени не пользовались особым успехом: в качестве полноценного жилого строения «финские» дома (так они у нас назывались) не рассматривались, ну разве что под дачу. Но, как говорили древние: «Всё течет – всё изменяется». Вот и отношение россиян к каркасному домостроению кардинально изменилось. Действительно, почему в той же самой Канаде, климат которой практически аналогичен российскому, каркасное строительство не просто возможно, но и приоритетно, а у нас – ну, никак? Может быть, виной тому наше традиционное представление о каменном доме «на века»? Конечно, тем, кому не дают покоя лавры строителей римского Колизея, а тем более египетских пирамид, срок в 75-100 лет не внушает доверия, но мы-то с вами знаем, что жизнь безумно скоротечна, а красиво и комфортно жить хочется здесь и сейчас. А потому, даже если назойливые СМИ убеждают нас в том, что конец света настанет в 2012-м… 2025-м или ещё каком-нибудь году, можно быть уверенным, что каркасные дома вполне в состоянии простоять как минимум лет 75. К этому можно добавить, что дома по каркасной технологии успешно возводятся в самых экстремальных климатических условиях – к примеру, в районах Крайнего Севера или в сейсмически нестабильной Японии. К слову, именно благодаря тому, что в Японии столь распространены каркасные дома, количество жертв недавнего разрушительного землетрясения было намного меньше, нежели можно было ожидать от катастрофы такого масштаба.

Каркасные дома возводятся легко и быстро, гарантируя при этом своим владельцам весьма комфортную жизнь. Представьте себе, что вы привозите свою тёщу (любимую или не очень) на выбранный под строительство дачи или дома участок, чтобы показать нулевой цикл стройки, а спустя 2-3-4 месяца демонстрируете ей же, любимой, готовый дом «под ключ»! Такое возможно только при строительстве каркасных домов, и всё благодаря современным технологиям, которые за последние 50 лет намного усовершенствовали всё ту же старую базу – деревянный каркас. Ведь основой таких домов является изготовленный в промышленных условиях каркас из сухих строганных и калиброванных пиломатериалов, древесноволокнистых плит, клеёной древесины, конструкционной фанеры. Казалось бы, в индустриальную эпоху дерево не может выступать полноценным строительным материалом, тем не менее, в качестве конструкционного материала древесина не только популярна, но и как нельзя лучше подходит к российским климатическим условиям, в которых теплопроводность играет существенную роль.

Поскольку конструкция таких домов лёгкая, то отпадает необходимость в подготовке масштабного фундамента, то есть налицо весьма значительная экономия – как во времени, так и на тяжёлой технике. Так как совсем без фундамента никак нельзя, то фундамент под каркасный дом может быть мелкозаглубленным, ленточным, монолитным или свайно-ростверковым. Выполненные в заводских условиях детали будущего дома (по индивидуальному или типовому проекту) доставляются к месту сборки и монтируются почти как детский конструктор (кстати, работу эту вполне осилит строительная бригада из 4-5 человек). Элементы каркаса соединяются и обшиваются с обеих сторон листовыми материалами, а панели межкомнатных перегородок, полов и перекрытий изнутри заполняются утеплителем, толщина которого зависит от региона и климатических особенностей (для средней полосы России оптимальная толщина утеплителя – 15 см).

По типам каркасные дома подразделяются на:

щитовые,
каркасно-щитовые,
каркасно-панельные.

Щитовые каркасные дома пользуются особой популярностью в странах Скандинавии. Сооружаются они из плоских сборных элементов, которые состоят из несущей деревянной рамы с укрепляющей обшивкой. Недостатком щитовых домов можно считать их архитектурное однообразие.

Другое дело – каркасно-щитовые дома, которые не только имеют широкий диапазон архитектурного решения, но и обладают такой особенностью, как сберегающий тепло утеплитель и обшивка из негорючих цементно-стружечных плит. Кроме того, изнутри стены такой конструкции заполняются огнестойкой ватой.

Однако на просторах нашей страны более распространена каркасно-панельная технология, или сэндвич-панельные дома. В связи с названием возникает некая «бутербродная» ассоциация, которая далеко не случайна, так как сэндвич-панели состоят из нескольких слоев. Да и само название (от английского слова «sandwich» – бутерброд) прямиком отсылает нас к лорду Монтегю, четвертому графу Сэндвичу, который, будучи страстным игроком в карты, изобрел многослойный бутерброд, чтобы лишний раз не отрываться от игры. Для сэндвич-панелей в качестве утеплителя применяют минеральную вату, обладающую минимальной горючестью, или пенополистирол, преимуществом которого являются высокая теплоизоляция, малая гигроскопичность и большая прочность. Вдобавок технология каркасного строительства обязательно подразумевает промышленную обработку деревянного каркаса средствами, препятствующими гниению и размножению насекомых. Все элементы каркаса дополнительно обрабатываются составом, снижающим способность их к возгоранию.

Независимо от типа каркасных домов, вся эта красота возводится с невероятной скоростью: дом площадью около 150 м2 возводится примерно за 3-4 недели (сравним: строительство такого же кирпичного дома займет как минимум 12 месяцев). Кроме того, большим плюсом таких домов можно считать возможность скрыть коммуникации внутри стен, которые при этом почти идеально ровные за счет применения OSB плит или калиброванной древесины. К недостаткам таких домов можно отнести некоторое однообразие (всё-таки они типовые). Однако индивидуальности и разнообразия можно добиться иным путем, ведь каркасно-панельные конструкции позволяют применить самую различную отделку – от декоративной штукатурки до сайдинга (знакомой нам «вагонки», металлической или виниловой). При высоком качестве материалов и процесса сборки, да вдобавок при невысокой стоимости, такой дом будет долго радовать своих хозяев теплом и комфортом.
А как же солома?

«Что за экзотика?» – спросите вы и будете не совсем правы, так как дома из соломы представляют собой образец так называемых «экодомов». Технология строительства из соломы (уточним – не самана!) насчитывает более сотни лет, а её каркасный вариант и вовсе основан на 4-х вековом немецком опыте фахверка, того самого, который стал родоначальником канадской каркасной технологии. На сегодняшний день технология, использующая такие дешевые материалы, как смесь глины (10%) и соломы (90%) или прессованную солому, применяется в США, а также в Германии и Швеции. Технология простая – квалификация необходима при строительстве самого каркаса и при отделке; экономичная – используется практически самый дешевый материал; экологичная – стены хорошо дышат и не выделяют вредных веществ; энергосберегающая – меньше всего затрат как на строительство, так и на эксплуатацию и отопление. Иначе говоря, технология строительства из соломенных блоков сочетает в себе все актуальные тенденции современного малоэтажного строительства.

Суть технологии: деревянный каркас ставится на фундамент и методом скользящей опалубки заполняется полностью глиносоломенной смесью. На это уходит около месяца, после этого дом накрывается крышей и оставляется сохнуть от 3 до 12 месяцев (в зависимости от климатических условий). По окончании этого срока проводятся внутренние и наружные отделочные работы, при этом стены, толщина которых 40-45 см, по своим теплоизоляционным свойствам аналогичны кирпичной стене в 70 см.

Что касается волнующего многих вопроса огнестойкости соломенных домов, то спешим успокоить: в соответствии с Международными стандартами DIN 4102 и DIN 18951(21/51), глиносоломенные смеси – это негорючие материалы, поскольку глины, входящие в их состав, содержат калийные соединения, являющиеся антипиренами.

Как видите, тем, кто действительно желает построить свой дом, доступны самые разные строительные материалы, так что окончательный выбор – за вами.

Не стоит думать, что демонтажные работы можно провести самостоятельно: даже на этом начальном этапе все-таки стоит довериться профессионалам. Правда, если процесс сдирания обоев доставляет вам злорадное наслаждение, то, так и быть – наслаждайтесь. Только вот с демонтажем сантехники и электропроводки лучше не шутить и перепоручить эти действия специалистам. Мало приятного будет в том, если своими непрофессиональными «революционными» действиями вы нарушите эволюционное течение жизни своих соседей, вызвав потоп, короткое замыкание или, не дай бог, пожар.

Впрочем, профессионалам следует доверить и всю остальную работу: пусть каждый занимается своим делом. Ведь специалисты не только знают, как демонтировать старую стяжку пола, стены и перекрытия, старые окна и двери, но и умеют работать с необходимым для этого инструментарием. Более того, бригада строителей постарается убрать за собой весь образовавшийся в процессе «смены эпох» строительный мусор. Особенно это актуально, если предполагаются работы по переделке балкона или лоджии (всем известно, сколько ненужных вещей, проще говоря, мусора, традиционно содержат эти помещения!). Так что стоимость демонтажных работ будет зависеть от масштаба предполагаемых преобразований.

Однако экономить на демонтаже таких поверхностей, как стены, полы и потолки, не стоит по той простой причине, что дальнейшие отделочные работы будут более качественными, если лягут на хорошо подготовленную почву. Это значит, что полы демонтировать следует для того, чтобы новые напольные покрытия укладывались на выровненные поверхности; на ровные стены, покрытые специальным грунтом для лучшего сцепления, уйдет меньше финишной отделки (особенно декоративной штукатурки, жидких обоев и т.д.); звукоизоляция и утепление также проводятся на демонтированных поверхностях.

Учитывая важность и ответственность подготовительных работ, предваряющих финишную отделку, для получения качественного результата от капитального ремонта в целом, рекомендуется доверить и демонтаж, и отделочные работы одной и той же строительной фирме: таким образом, вы избежите различных ссылок на то, что отделка-де не так хороша, потому что плохо проведены демонтажные работы. Только в этом случае следующая «революционная ситуация» в вашей квартире наступит не слишком скоро, и ремонт будет вам только в радость.

Провода, которые будут осуществлять электропитание всего строения, протягиваются в помещение через отверстие, пробитое в потолке, вернее, в плите перекрытия. Входящий силовой кабель соединяется с внутренней проводкой через распределительный щиток, устанавливаемый при помощи дюбель -гвоздей на стене, рядом с концами входящего кабеля и отводящих проводов. На задней стенке корпуса распределительного щитка имеются специальные рейки, на которых прикреплено устройство защитного включения, а внутри самого щитка расположены автоматы включения / выключения. Вверху щитка находится планка крепления, где располагается автомат, с помощью которого осуществляется подключение фазы к находящимся на нижней планке распределительным автоматам.

Для закрепления на стене входящего силового кабеля, просверливается отверстие, куда забиваются дюбеля. Прежде чем закрепить на стене кабель, его следует ввести в щиток, предварительно сняв с кабеля внешнюю изоляцию и защитную металлическую ленту. При снятии верхней изоляции важно не повредить внутреннюю изоляцию: для этого необходимо кусачками удалить излишки, а внутренние жилы обмотать изолентой (чтобы защитить от режущей части отверстия щитка). Крепление кабеля к стене осуществляется с помощью пластикового хомута, который просовывается в головку дюбеля в специальное отверстие и надежно удерживает кабель вдоль стены. Кабель по мере возможности прячется между блоками. Входящий силовой кабель подключается к распределительному щитку, при этом необходимо расплести провода, и оголить концы проводов примерно на1 см – для контакта с зажимами автомата.

Кабель, как правило, состоит из 5 проводов разных цветов: 3 провода предназначены для подведения фазы к основному автомату, а 2 провода служат для подключения заземления и «зануления». Оголенные концы проводов с помощью болта зажимного прикрепляются к контактам автомата. При работе нередко возникает необходимость согнуть провода, в этом случае следует знать, что диаметр изгиба должен быть с 6 раз больше диаметра кабеля. Для подключения «нулевых» проводов устанавливается шина на верхней планке крепления. При этом «нулевой» провод входящего кабеля, маркируемый бело-синей изоляцией, устанавливается в первую очередь. Введенный в шину оголенный конец жилы необходимо зафиксировать зажимным винтом и установить шину заземления, которая крепится к нижней планке с помощью фиксатора защелкивающегося. Этим же способом в контактах шины фиксируется заземляющий провод кабеля, маркируемый желто-зеленым цветом. После укрепления кабеля на стене его можно прятать в землю.

Следующий этап – это устройство отводящих проводов питания и крепление их на стене. Для этого в стене просверливаются отверстия, в которые затем забиваются дюбеля, а кабели связываются изолентой в пучок, чтобы удобнее было работать. Перед фиксацией кабеля хомутом необходимо расплести конец пучка и просунуть в щиток на длину, достаточную для крепления. Для удобного доступа проводов к щитовым автоматам внизу распределительного щитка имеются отверстия, необходимые для отвода проводов. Эти отводящие провода маркированы соответственно зонам электропитания, чтобы провести подключение кабеля к автоматам. После вытягивания проводов внутрь щитка на необходимую длину, необходимо под щитком просверлить отверстия для крепежных дюбелей с хомутами, чтобы провода плотно прилегали к стене.

Подключение проводов следует производить в соответствии со схемой монтажа. К определенному кабелю подключаются, согласно чертежу, устройство защитного отключения и автомат. Выбранный провод освобождается от внешней изоляции (на 15-20 см), чтобы можно было внутренние жилы (фазовый провод, заземления и нулевой) разводить внутри щитка на нужное расстояние. Для снятия изоляции используется специальный инструмент, с помощью которого медная жила на 5-10 мм оголяется. Изоляция внутри жил отводящего кабеля так же маркирована цветом. Нулевой (синий) провод фиксируется первым, затем на нижней планке, расположенной рядом с автоматами, монтируется желто-зеленый провод заземления. И наконец, фазовый провод, который входит в контактный зажим автомата и с помощью винта фиксируется. К распределительному щитку с двумя подключенными кабелями позднее подключаются остальные провода.

Согласно схеме, которая составляется на основании требований безопасности и энергопотребления в различных зонах, распределительный щиток укомплектовывается устройствами защитного отключения и автоматами. Сверяясь со схемой монтажа, где указывается количество, вид и маркировка кабелей, мастер-электрик осуществляет подключение отводящей проводки. Помимо этого, в проекте содержится вся необходимая информация об общей электросхеме объекта: разметка проводов, длина кабелей, маркировка и характеристики оборудования. Для того чтобы заявка на строительство сети и электромонтажные работы на данном участке проводились на законном основании, на схеме должны быть заверяющие печати, свидетельствующие о том, что проект проверен и одобрен в соответствующих инстанциях и может служить руководством к действию. Подключение дома к линии электропередачи происходит через ящик, который устанавливается на железобетонной опоре. От неблагоприятных погодных условий щит защищают резиновые прокладки дверцы и заглушки, которые обхватывают кабели на входе/ выходе в щит.

Щит с помощью кронштейна, а также стальных хомутов с большим диаметром фиксируется на столбе. В нем монтируется общий 3-фазный автомат (380 вольт) — для отключения/ включения входящей линии, шина заземления, а также электронный счетчик – для учета потребленной электроэнергии, и автомат, который служит распределителем проводов фазовых и предохранителем от возможных перепадов напряжения. За счетчиком по цепи устанавливается дополнительный автомат, который необходим для страховки сети в случае отказа главного автомата. Провода внутри щита соединяются путем сжимания оголенных жил при помощи болта и гаек. На сегодняшний день существует огромное количество видов электрического оборудования, отличающихся как способами применения и техническими характеристиками, так и дизайном: это выключатели 1-2-3-х клавишные, встроенного типа, нажимные, перекидные; это и различные розетки (скрытого типа, с крышкой или без, встраиваемые и т.д.).

Основными элементами внутренней канализации являются: вертикальный стояк, нижний участок которого отводит трубу к септику трубу, а верхний выводится фановым выходом через кровлю; канализационные ветки, которые идут к основному стояку от кухни, санузлов и т.д. Притом, что канализационная система имеет общие черты для всех домов, канализация каркасных домов имеет такое преимущество, как возможность скрытого монтажа системы, так как перекрытия и стены каркасных конструкций полые. Это позволяет осуществить проводку труб, не применяя декоративные короба. Однако это же преимущество может впоследствии превратится в проблему.

Дело в том, что большинство канализационных систем на российском рынке представляют собой соединенные резиновыми уплотнителями полипропиленовые трубы. Все бы ничего, ведь материал труб достаточно прочный и долговечный, но проблема в том, что резина, из которой сделаны кольца уплотнителя, имеет тенденцию высыхать спустя какое-то количество времени. В случае скрытого монтажа в итоге можно лет через 10 получить весьма неприятные запахи, справиться с которыми можно будет, лишь демонтировав керамическую плитку или гипсокартон. По этой причине, в других странах, к примеру, в Канаде или США, для проведения внутренней канализации выбирают ПВХ-трубы с клеевым соединением.

Несмотря на такие преимущества, а также простоту монтажа таких систем, в России спрос на трубы с клеевым соединением низок – в основном из-за высокой цены, проблем доставки, а также монополизации рынка. Однако при большом желании такие трубы все-таки достать можно, так как именно их используют при устройстве водоснабжения таких объектов, как бассейн, например. Кроме того, в последнее время становятся популярными встроенные центральные пылесосы, и вот для таких встроенных систем также требуются ПВХ-трубы. Поэтому нет ничего странного, что мировые лидеры в этой области – Nibco и Genova – открыли в России свои представительства, так что вполне возможно, что у дистрибьюторов можно будет приобрести трубы нужного в каждом конкретном случае диаметра (в дюймах – от 1/2» до 4»). Если же для проведения канализации выбор пал на полиэтиленовые трубы, то самые распространенные диаметры для них – это 40 мм, 50 мм и 110 мм. Рассмотрим подробнее этапы устройства внутренней канализации каркасного дома.

Этап первый

Понятно, что все детали устройства такой важной системы жизнеобеспечения, как канализация, должны быть рассмотрены, согласованы и утверждены с самых первых шагов начала строительства, то есть с проектирования дома. Именно на этом этапе следует особенно внимательно выбирать направление лаг: крупные канализационные трубы с диаметром 75 мм или 110 мм не должны пересекать лаги, а должны проходить вдоль них. Даже если первый этаж не имеет подвала, тем не менее, желательно по возможности для проводки канализации устроить рабочий подпол. Правда, такая возможность существует не всегда, и тогда канализационные ветки следует подводить максимально низко к основному стояку так, чтобы соблюдался уклон в 2 см на каждый погонный метр.

Этап второй

На этом этапе наиболее важным моментом станет определение количества сантехнических точек и узлов – раковин, ванн, унитазов и т.д. Необходимо зарисовать, прежде всего, всю схему будущей канализации. Это требуется для того, чтобы визуально представить не только места прохождения канализации, но и прикинуть, что и где будет располагаться, сколько потребителей будут пользоваться системой канализации, каков расход труб и какие фасонные элементы (крестовины, муфты, входы в канализацию и т.д.) могут понадобиться в процессе монтажа. Для санузлов с унитазом потребуется магистральная труба диаметром 110 мм (для ПВХ-труб диаметр трехдюймовый); для вывода магистрали от кухни, посудомоечной и стиральной машины, душевой и т.д. подойдут 50-миллиметровые трубы. На схеме обязательно нужно отметить тройники и повороты, при этом необходимо не допускать слишком крутых поворотов из вертикали в горизонталь под углом 90° и желательно применять тройники, угол входа которых равен 45°.

Этап третий

На этом этапе необходимо позаботиться об устройстве для каждой канализационной ветки вентиляции. Для чего это нужно? Вентиляционный выход, соединенный с фановым стояком, может предотвратить появление запаха из септика, в случае если на слепом участке магистрали произошел срыв сифонного затвора во время слива воды. Эта проблема характерна именно для домов, а не квартир, где длина магистрали санузла всего 2-3 м, а не около 10 м, как, к примеру, в каркасном доме. Другим решением этой проблемы может стать выбор сифонов, диаметр которых меньше диаметра отводящей трубы (к примеру, диаметр выхода унитаза – 75 мм, а трубы –110 мм, или сифон от ванной – 40 мм, а отводящая труба – 50 мм).

Этап четвертый

На этом этапе необходимо позаботиться об устройстве к каждой ветке ревизионного доступа, поэтому неотъемлемой частью канализационной системы являются люки прочистные разнообразной конфигурации. Их монтируют на участках, наиболее подверженных засорам, чтобы в случае необходимости иметь легкий доступ к месту засора, осмотреть и устранить засор, как минимум, протолкнув его в домовой стояк тросом.

Несмотря на то, что фундаментные работы по праву считаются ответственным и сложным этапом, тем не менее, технологию возведения опалубки, без которой не обходится ни одно капитальное строительство, вполне возможно осилить самостоятельно. Опалубка предназначена для того, чтобы придать требуемую форму конструктивным элементам фундамента. Технология возведения опалубки несложная и включает в себя саму палубу (в виде плит, фанеры, доски и др.) и комплектующие: стяжной винт, гайки, защитная труба, фиксатор «Конус». Самодельные опалубки по большей части бывают съёмного типа.

В качестве самой ограничивающей плоскости чаще используются фанерные плоскости, поскольку они финансово более экономичны. Комплектующие опалубки – это стяжной винт, который предназначен для стягивания краев опалубки. Стяжные гайки, навинчиваемые на этот винт, несмотря на то, что изготовлены из крепкого пластика, полиамида, выдерживают нагрузки до 4 тонн и при этом дешевле чугунных. Защитная труба-ограничитель , обеспечивает требуемое расстояние между опалубочными винтами, а также защищает стяжной винт от проникновения бетонной смеси внутрь, чтобы винт не испортился. Фиксатор «Конус» предназначается для обеспечения максимально плотного контакта защитной трубы-ограничителя с опалубочной поверхностью опалубки и предотвращения попадания внутрь трубы бетона.

Для того чтобы сделать опалубку своими руками, для одной стяжки необходимы следующие элементы: стяжной винт необходимой заданной длины и ширины по ширине опалубки, две гайки, защитная труба, также два конуса для обеспечения герметичности между трубой и опалубкой . Необходимо взять лист ОСБ-плиты или фанеры, или доски, которые будут выступать в роли палубы. Далее берется и отрезается труба по ширине нашей опалубки, в трубу вставляется защитный конус, и вся конструкция монтируется между двумя поверхностями опалубки. Затем вставляется стяжной винт, который фиксируется с двух сторон стяжными гайками, зажимается – и получается готовая система опалубки. В зависимости от длины всей конструкции рассчитывается необходимое количество трубы, гаек и винтов.

Поэтому коттеджам в первую очередь необходимы хорошие очистные системы сточных вод, ведь в пригороде централизованные канализационные системы, как правило, отсутствуют. В связи с этим владельцы загородной недвижимости вынуждены решать данную проблему самостоятельно. Водоснабжение и канализация – это две инженерные системы, которые сопутствуют друг другу и постоянно находятся рядом для того, чтобы загородный дом функционировал так же, как и городское жилое строение, с теми же бытовыми удобствами, к которым мы привыкли и уже не можем без них обходиться.

Когда в загородном доме есть и душ, и туалет, и водоснабжение на кухне – это , конечно, очень удобно. Но что делать с канализационными стоками, появляющимися в результате бытовой и хозяйственной деятельности человека (мытье посуды, принятие душа, мытье в сауне и т.п.)? Ведь там, где имеется поступление воды, должна быть и система отвода её после использования, то есть необходима утилизация стоков за пределы дома. Канализационная система загородного дома или дачи работает аналогично городской системе: единственное её отличие в том, что эта канализация автономна, а значит, имеет свои нюансы.

С чего начинается автономная канализация?

Для начала нужно определиться, какой тип отвода стоков выбирается, то есть они будут складироваться или же перерабатываться, а быть может, утилизироваться. Выбор типа канализационной системы в настоящее время не очень велик: это выгребная яма, септик или станция глубокой биологической очистки.

Самый старый, проверенный и дешевый способ – выгребная яма. Однако этот способ подходит лишь в случае отвода малого количества сточных вод, иначе ассенизационную машину придется вызывать довольно часто. Что собой представляет выгребная яма? Это обычная, вырытая в грунте яма, которая выложена либо кирпичом, либо бутовым камнем. Правда, в настоящее время чаще используется либо ж/б монолит, либо кольца строительные. Чтобы стоки не попадали в грунты, обычно такие ямы герметичны, могут быть полностью закрытого типа. Такие ямы очищаются специальной машиной раз в 3-4-5 месяцев. Если же грунты , в которых устроены выгребные ямы, песчаные, то ямы могут быть не полностью герметичные, поскольку у них отсутствует бетонное дно. Песчаные грунты отлично фильтруют жидкие стоки, а твердые массы вывозятся специализированной машиной.

Другой вид загородной канализации – септик. Обычно это подземный отстойник из нескольких камер, через которые сточные воды протекают последовательно. В установленный под землей септик при запуске поселяют бактерий. Септик – система очистки каскадного типа, очень надежная, простая, долговечная, не требует больших затрат после устройство. Это три емкости, установленные последовательно друг за другом и соединенные между собой трубопроводом. В первую емкость происходит собственно слив и первоначальный сбор стоков.

В этой же емкости оседают тяжелые частицы, а жидкие частицы через трубопровод выливаются во вторую емкость. В третью емкость выливается уже практически вода, которая после последней емкости выводится через трубу наружу – на поля фильтрации, засыпанные щебнем, песком, где и фильтруется естественным путем. Поля эти необходимо менять с периодичностью 6-7 лет, потому что они заиливаются. Поскольку система септика каскадная, в каждой емкости со временем накапливается осадок, который нужно утилизировать раз в полгода, вызывая специальную машину.

На дне емкости септика скапливается осадок сточных вод, который без доступа кислорода подвергается процессу брожения при помощи особых бактерий. Разложение органических загрязнений воды происходит без ущерба для человека и окружающей среды. Септик хорош тем, что он автономен и не нуждается в электричестве. Правильная эксплуатация септика требует очистки его 1-2 раза в год. Недостатком септика можно считать необходимость регулярно производить очистку фильтрационных полей.

Другой способ очистки канализационных стоков – станция глубокой биологической очистки. Станции биоочистки – это установки заводского типа. Важнейшее достоинство таких установок – это то, что не загрязняется участок и не надо вызывать ассенизационную машину. В отличие от септиков, станции не накапливают загрязнения, а очистка получается почти на 98%. Они компактные, занимают мало места, продукты жизнедеятельности человека перерабатывают довольно быстро. Воду, выходящую в окружающую среду, можно использовать даже для полива, поскольку она почти чистая. Станция биоочистки дополнительно насыщается кислородом, благодаря чему активно размножаются аэробные бактерии, которые быстро перерабатывают вредные органические вещества, превращая всю массу в нейтральный ил. Преимущества таких станций – это чистота, быстрота и объемы. Система работает даже при достаточно высоких минусовых температурах. Минус же станций биоочистки в том, что необходимо подводить электричество для функционирования. И хотя компрессоры очень экономичные (не больше 100 ватт), но при отключении электричества больше чем на 10 -12 часов может произойти перелив. Кроме того, без работы компрессора могут погибнуть бактерии, поэтому, когда планируется устройство станции биологической очистки, необходимо предусмотреть наличие автономного генератора.

Наиболее эффективный способ – канализация загородного дома. Однако для прокладки и монтажа канализационной системы загородного дома или дачи недостаточно найти частную бригаду строителей. Устройство такой системы проводится при закладке фундамента в соответствии с утвержденным проектом и, следовательно, требует участия профессиональных специалистов.